et roule ma poule

Budget du voyage et quelques réflexions

2009-03-07T17:36:00.020+01:00

Huit mois après mon retour, et deux mois avant la date prévue pour un autre voyage, il est temps de terminer ce blog en rapportant quelques chiffres, quelques données du budget de ce voyage (j'y tenais car j'aime affirmer qu'on peut tout-à-fait partir loin et longtemps sans pour autant y laisser toutes ses économies), ainsi que quelques réflexions.

Le point de départ : dès que j'ai découvert l'existence de l'Euvélo6, j'ai eu un coup de coeur pour l'idée simple et géniale de traverser l'Europe en utilisant les fleuves comme fil conducteur, et, séduite par l'absence de difficultés vantée par le site (je crains principalement les gros dénivelés), je me suis dit "Voilà un truc pour moi !".
Ce qui m'a enthousiasmée au départ : le Danube et tout ce que ce nom m'évoque de légendes, d'Histoire, ainsi que l'objectif final du voyage : le delta du Danube, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Mais également, l'idée de traverser tous ces pays, pour la plupart inconnus, précédés de mystère et d'exotisme, me fascinait et excitait ma curiosité.

J'ai juste adapté l'itinéraire :

en décidant de partir "de la maison" ou tout comme
en utilisant un topo acheté l'année précédente "Le Rhône à vélo", très bien fait, qui détaille un itinéraire longeant le Rhône de sa source en Suisse jusqu'à Port St Louis du Rhône. J'ai suivi ce topo dans le sens inverse de sa description, c'est pourquoi je me suis quelquefois égarée.
en suivant quelques unes des nombreuses et confortables véloroutes suisses pour rejoindre l'Eurovélo 6 peu après Bâle, longer un bout du Rhin et rejoindre le Danube peu après sa source.

Motivations

Il s'agissait de

réaliser un rêve ancien que je pensais inaccessible et en tous cas pas pour moi. Oser partir étant le premier pas, la suite s'est faite toute seule.
partir en solo, ce n'est pas vraiment un choix déterminé au départ, mais il s'est avéré très satisfaisant à l’arrivée, pour la disponibilité : en couple, ou en groupe, on n'aborde pas les gens de la même façon, et inversement, les autres hésitent à vous aborder.
montrer qu'il n'est pas question d'exploit, mais prouver que c'est quelque chose d'accessible, pour une femme, comme pour un homme, avec un petit budget, sans préparation physique particulière....
défier les nombreuses mises en garde entendues de toutes parts, avant et pendant le voyage, sur tous ces dangers potentiels qui guettent une femme, surtout seule : solitude, vols, agressions, les « féroces chiens roumains », les tsiganes, les serbes, etc…
Avant de partir, je voyais ce projet comme une expérience, que je ne mènerai pas forcément jusqu'au bout, mais que ce serait déjà pas si mal si j'arrivais en Allemagne, par exemple. Un peu par superstition, et aussi par manque d'assurance, j'imaginais toutes sortes de choses qui pourraient m'obliger à rentrer : un accident, le vol de mon vélo, de mes papiers ou de ma carte bleue, un pépin à la maison, un coup de cafard, .... et puis, une fois partie, tout a été si facile d'avancer jour après jour. Chaque matin en me réveillant, je m’émerveillais d'être arrivée si loin.

Principes de départ

autonomie : matériel de camping et mini réchaud
(très) petit budget : pas question de taper dans mes économies : il s'agit de vivre sur mes ressources habituelles, tout en continuant à prendre en charge les frais liés à mon domicile ==> donc, toujours limiter les dépenses au nécessaire
Eviter le camping sauvage (promesse négociée pour ma sécurité) et le soir pouvoir prendre une douche et faire une lessive de ma tenue du jour : ces principes se sont avérés impossibles à respecter !
Rester en contact avec les miens grâce au présent blog (+ téléphone)
Ne pas être esclave du kilométrage, suivre mon inspiration, être ouverte à l'inattendu et aux rencontres, improviser selon les opportunités

Quelques données chiffrées ou non

durée du voyage : 67 jours, y compris les 3 jours du voyage retour, soit du 4 mai au 10 juillet 2008
10 frontières traversées : Suisse, Allemagne, Tchéquie (hors eurovélo6), Autriche, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Serbie, Roumanie, Bulgarie
quelques nuits dans des endroits insolites : dans la forêt de la Sumava en Tchéquie, sur la paille dans une ferme en Allemagne, chez Georges à Turnu Magurele, sur une terrasse de bistro à l'embarquement du ferry à Calarasi, dans un monastère, dans une colonie de vacances, dans le dortoir des vendangeurs du ranch de Victor...
un chargement de 35 à 40 kg, vélo compris : 2 sacoches de 12.5 l chacune à l'avant, à l'arrière un pack de 2 petites sacoches reliées par un "pont" sur le porte-bagages, surmonté d'un baluchon contenant tente et couchage. Ce dernier système s'est avéré un peu limite en capacité, et surtout trop long à mettre en place et à retirer le soir. Si j'ai les moyens, je remplacerai ce matériel par des sacoches étanches qui se clipsent en un clin d'oeil sur le porte-bagages, mais c'est cher !
Aucun problème mécanique : les pneus Schwalbe sont à la hauteur de leur réputation, et je n'ai eu aucune crevaison. J'ai fait régulièrement contrôler la pression des pneus (mais pas assez souvent, m'a-t-on dit) et j'ai souvent pensé à huiler les axes de roues, la chaîne. Quelques éraflures sur le cadre, une attache de sacoche à refixer, c'est tout ! J'oubliais que j'ai quand même complètement bouffé mon patin de frein arrière, jusqu'au fer !
budget du voyage (non compris le vélo et ses équipements) : 1840 €, qui comprend l'hébergement, la nourriture, les consommations, les transports (ferries, voyage du retour en car), la partie communication (cartes téléphoniques, courrier, sessions internet), les visites, quelques achats de nécessité... cela m'est donc revenu à moins de 27,50 € par jour.
Quelques constatations en vrac rapportées à ma seule expérience sur mes dépenses et leur variation selon les pays traversés :
- les moins chers pour la nourriture étaient la Serbie et la Bulgarie ; pour le prix des hôtels : Hongrie et Serbie. Les tarifs d'hébergement, même en camping, sont toujours désavantageux quand on est seul (on paie la plupart du temps comme pour un couple, ou comme par hasard, y'a plus que des chambres doubles, etc...)
- Internet m'a coûté une fortune en Suisse (mais qu'est-ce qui n'est pas cher en Suisse ?), mais très peu en Hongrie, Serbie, Bulgarie, assez bon marché en Roumanie.
- On le sait, mais je le rappelle, l'utilisation du téléphone portable à l'étranger est réellement ruineux !
- Mes travellers chèques ont été absolument inutiles : A Constanta, la 2ème ville de Roumanie, aucune banque n'a voulu les prendre, les hôtels non plus !
- J'ai utilisé ma carte Bleue pour obtenir des devises dans les pays hors zone Euro, mais chaque fois, j'ai mal estimé mes besoins, ce qui m'a coûté très cher en frais bancaires et commissions : mon récapitulatif annuel de frais bancaires indique une somme globale de 86,17 € représentant le coût de tous ces petits retraits.

Ce qui m'a manqué/ ce qui m'a été inutile ...

m'ont manqué : pas grand chose, surtout de l'anti-moustique, en Roumanie ; j'ai aussi été un peu à court de lecture ; je me suis parfois égarée faute de disposer des topos ou guides, mais en cours de route, j'ai pu me procurer le Donau Radweg 4 et surtout les cartes Huber, qui m'ont été très utiles.
inutile : une paire de demi-semelles en silicone, le chargeur solaire à manivelle pour téléphone / radio et lampe de poche : j'ai toujours pu recharger mon téléphone en temps voulu, la radio est inaudible et nécessite de tourner la manivelle toutes les 20 secondes, enfin, c'est très bruyant, même chose pour la torche. Je ne suis jamais servie de mon pantalon imperméable vélo.
objets perdus (et rachetés) : clips solaires, lampe de lecture, brosse à cheveux, stylos, barrettes
objets récupérés : une thermos, une carte routière de la région de Györ en Hongrie (cadeau de Gilbert et Marianne), des affiches électorales (de Valeria), une petite boîte de pommade pour calmer les piqûres de moustiques, type baume du tigre (encore Valéria) et une méthode d'apprentissage des verbes irréguliers (de George)

Mes petits bonheurs

le plaisir de faire du vélo au quotidien : victoire sur soi-même, quand ça grimpe longtemps et qu’on pose pas le pied à terre, quand l’étape est longue, plaisir de la vitesse quand ça descend... En réalité, je dis ça parce que ça fait bien, mais non, le trip du dépassement de soi etc ..., ce n'est pas exactement ma tasse de thé. Pour moi la pratique du vélo, je l'associe davantage au bien-être tout simplement (endorphines ?).
Découvrir et apprécier chaque instant au rythme lent du vélo : on voit les détails, on a le temps de savourer, on peut s’arrêter quand on veut, repartir en arrière … : plaisir de rouler sur des pistes cyclables confortables (enfin, ça c'était au début du voyage !), loin des villes et du trafic, petites routes, villages, campagnes. Les gens y sont plus curieux et bienveillants.
Constater l’avancée des cultures d’une semaine à l’autre (par exemple, les hauteurs des maïs), leur variété en avançant vers l’est.
les découvertes de ces pays étranges et étrangers, me lancer dans la pratique des langues oubliées depuis le lycée, me trouver dans des endroits pas ordinaires (Mauthausen, inoubliable Budapest, Vukovar encore en ruines, le km 0 à Sulina, la balade en bateau dans le delta…)
Etre accessible, faire des rencontres : dans la vie de tous les jours, les occasions d’entamer la conversation avec des inconnus ne sont pas si nombreuses. Grâce au vélo, on a beaucoup d’occasions d'en faire, et le plus souvent elles sont belles et chaleureuses. A mon sens, c’est encore plus vrai si on est seule (et une femme, encore plus, je pense !). J'ai trouvé des personnes extraordinaires, insolites, délicieuses : Jacqueline et son fils, M. Buckhart, Alain, Sabine, Gilbert et Marianne, Marina, Dragan le rocker, Violaine, Valéria et George, Jossif, Victor, Julian, Lucian, Mihaï, Chris et Simon, et tous les autres...
S’affranchir des contraintes habituelles : bien sûr, en vélo on a des contraintes (poids du chargement, fatigue, météo). Mais avec le principe du voyage (surtout seul) en autonomie, on est plus libre : rien à réserver, pas d’horaire fixe, on peut à tout moment modifier le «prévisionnel »… C'est trop bien, mais quand on part longtemps, gare au ...syndrome du retour !
Prendre conscience plus que jamais qu'avoir confiance en soi et en les autres permet de vaincre les difficultés : tout problème finit toujours par trouver une solution, même si elle est parfois inattendue.

Au final, j'ai toujours une très grande envie de repartir ce printemps : j'ai gagné quelques invitations et j’ai maintenant un petit carnet d’adresses dans tous ces pays.

Je suis rentrée

2008-07-21T12:48:00.008+02:00

Bon, maintenant que je suis rentrée, il n'y a plus grand'chose d'intéressant à raconter sur ce blog que je vais bientôt clôturer.

D'autant plus que si je suis très heureuse d'avoir retrouvé les miens, le retour à la vie normale et ordinaire ne se présente pas si bien : pendant plus de 2 mois, je me suis dégagée de tout souci matériel, et je n'avais à m'occuper que de choisir un itinéraire, et de décider de mes étapes et de mes hébergements. Et maintenant, m'arrivent à la figure un tas de (petits) soucis désagréables à régler, style trouver un nouveau locataire pour remplacer celui qui est parti depuis 15 jours sans prévenir, réparer les WC qui fuient (et oui !!!), trouver pourquoi mon ordi ne se connecte plus à Internet, la batterie de la voiture qui s'est déchargée (par ma faute!), sans compter le nettoyage et le rangement de tout mon matériel de voyage, la reprise du rythme des courses, de la bouffe, du ménage, des lessives, de l'entretien et arrosage du jardin, etc....
J'essaie quand même de refaire surface, de reprendre vite vite le contact avec tous mes amis de rencontre, envoyer et répondre aux mails, envoyer des cartes, téléphoner, rembourser le charmant monsieur Stark de Hausen im Tal qui m'avait avancé ces 50 euros ...
Au fait, je suis allée sur le site de Benoit le cyclonomade québécois, qui m'a fait la surprise et l'honneur d'y mettre ma photo (avec les références de ce blog) et d'évoquer les moments passés ensemble (voir ses articles des 15 et 16 juin). J'ai pu lire qu'il a été sérieusement malade en Bulgarie, il va mieux et est actuellement en Turquie où il semble s'éclater. Quelle chance, et quel courage ! Je continuerai à suivre régulièrement son circuit.
Et à vous tous qui m'avez soutenue tout au long de ce voyage, qui m'avez suivie fidèlement et encouragée, MERCI ! Vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai eu de lire vos petits (et longs) messages. J'avais mis une option sur ce blog pour recevoir par e-mail tous les commentaires que vous avez laissés, quelque soit le message auquel ils se rapportent : donc, comme la première chose que je faisais en me connectant à Internet, c'est d'ouvrir ma messagerie, je n'en ai loupé aucun. Et désolée pour ceux, nombreux, qui n'ont pas compris comment déposer un commentaire (il suffit de cliquer sur le lien Commentaire après chaque message !).
Quand j'aurais un peu de recul, je ferai ici un bref bilan technique de ce voyage (statistiques, budget ...). Quand au bilan moral, inutile d'en mettre des tonnes : c'était tout simplement ENORME !
Pour ceux qui me disent bravo, merci beaucoup, mais, je reste modeste, il n'y avait aucun exploit physique (je n'ai pas franchi de cols élevés, je ne me suis pas battue à mains nues avec un ours, et je ne suis pas devenue sportive pour autant!), mais peut-être mental.
En réalité, j'ai eu le temps d'y réfléchir, je pense que j'ai vraiment eu du bol, tous les jours, de vivre cela comme l'aventure telle que j'avais plus ou moins rêvée, en me laissant conduire par ma bonne inspiration ou par les événements tels qu'ils se sont présentés.
Je n'ai eu aucun problème mécanique, même pas une crevaison (mais pour ça, j'avais entièrement confiance en mon vélociste qui a su si bien préparer mon vélo), pas de problème d'agression non plus, malgré toutes les mises en garde que j'ai pu entendre avant et pendant le voyage, sur le serbes, les roumains, les tsiganes..., bien au contraire.
Au final, je ne regrette pas du tout d'être partie seule, et d'avoir continué seule, car le fait d'être aussi disponible et sans contraintes m'a permis de faire des tas de belles rencontres et découvertes que je n'aurais sûrement pas faites en groupe.
Le fait d'être une femme m'a également ouvert beaucoup de portes, car je pense qu'à un homme on n'aurait peut-être pas proposé autant d'aides....
Je pense déjà à repartir, maintenant que j'ai éprouvé la grande fiabilité de ce vélo, et de mon matériel ... Je ne sais pas où, en fait les possibilités de voyage en vélo depuis la France me semblent un peu fades après ce voyage-là. Peut-être plus simplement un tour de France à ma façon, pour faire le tour des amis et de la famille. L'idée de refaire le Danube dans le sens inverse me tenterait aussi.

le retour 7-10 juillet

2008-07-10T16:58:00.013+02:00

La première chose que je fais ce matin, c'est de repartir à Constanta direction boulevard Mamaïa, agence Atlassib.
Là, j'apprends qu'il y a un départ pour Montpellier chaque lundi et jeudi soir, c'est-à-dire que c'est possible de partir le soir même.
D'abord, ça me semble difficile d'envisager de partir dès ce soir, car il me faut démonter le vélo, l'empaqueter, et cette idée me bouscule un peu. Mais rester encore 3 jours ici ne me plait pas trop. J'hésite longuement, mais de toutes façons, je ne peux pas prendre mon billet maintenant, car je dois présenter mon passeport ... qui est consigné au camping !
Ensuite, je me suis mis dans la tête d'utiliser mes Travellers chèques achetés par précaution avant le départ, et dont je ne me suis jamais servis. Sans mentir, je passe plus d'une heure à faire les banques l'une après l'autre, puis quelques grands hôtels 5 étoiles de Mamaïa : c'est tout simplement IMPOSSIBLE ! Je suis donc obligée, pour payer mon billet, de faire un ultime retrait au distributeur, calculé au plus juste. C'est que j'en ai fait des retraits, beaucoup trop car j'ai mal estimé mes besoins, dans ces pays hors zone Euros où on applique une commission et des frais excessifs, qui au bout du compte ont bien fait grimper mon budget !
Ensuite, je retraverse Constanta (je connais maintenant par coeur l'incontournable boulevard Tomis!) pour aller repérer pour ce soir la gare routière d'Atlassib, rue Verde, et évaluer la faisabilité d'un démontage du vélo sur place par moi-même (alternative au démontage par une tierce personne charitable avec arrivée en taxi). La gare routière est OK, il y a une permanence et aussi un guichet pour acheter le billet, mais le passeport ici aussi est exigé.
Je fais encore un tour par Metro (le même que chez nous) pour acheter du matériel d'emballage (en réalité des grands sacs poubelle en plastique et du gros ruban adhésif), et un stylo pour mon ami Mihai, et je rentre au camping. Entretemps, j'ai eu le temps de réfléchir et de prendre la décision d'un départ ce soir et je fais quelques courses alimentaires en prévision du long voyage en bus.
Je règle mon séjour et récupère mon passeport, je file à la plage recueillir un peu de sable en souvenir, je démonte vite vite ma tente, ré-installe mes sacoches, écris un petit mot à Mihai pour lui dire au revoir, car hélas, il n'est pas à sa tente.
Il me faut faire vite pour arriver à l'agence avant sa fermeture à 16h. J'en aurai fait des redoutables aller-retour en vélo camping - Constanta !
Une fois mon billet en poche, j'ai du temps devant moi, et en attendant le soir (départ de l'autobus à 23h), je vais visiter le Musée des arts, au frais et quasiment rien que pour moi. Mon vélo et mes bagages sont à l'abri sous la surveillance du gardien du musée.
Ce sont principalement des peintures du 19ème et 20ème siècle, et aussi quelques sculptures.
Je ne connais pas les artistes, mais j'en remarque certains venus chercher l'inspiration en France : Kimon Loghi (1973-1953) avec un "paisaj in Franta" à Barbizon, Gheorghe Petrascu (1872-1949) avec un "paisaj Senlis" et Theodor Pallady (1971-1956) qui a peint "Pantheon- la Seine".
J'ai de la chance que le Musée reste ouvert jusqu'à 20h.
Ensuite, je vais directement à la gare routière, et j'ai tout mon temps pour m'occuper du vélo avant la nuit. Opération démontage des pédales, alignement du guidon, protection des axes, du dérailleur avec quelques vieux T shirts sacrifiés, emballage du tout avec les sacs poubelles et le scotch.
J'essaie aussi de fabriquer des bagages compacts avec toutes mes sacoches.
Lors de l'enregistrement, j'apprends que les informations données lors de l'achat du billet sont inexactes : d'une part mon bus n'est pas direct pour Montpellier, mais j'aurai un changement dans la nuit à la gare routière de Bucarest, d'autre part je n'arriverai pas à Montpellier mercredi matin, mais JEUDI matin. Bon... mais le billet n'est pas si cher (140 euros).
Le jeune qui s'occupe de l'enregistrement est aux petits soins, vient voir de temps en temps où j'en suis, combien ça me fera de bagages, me propose de l'eau, un endroit propre pour me changer ...
Il me donne quelques conseils, mais en même temps me fait complètement flipper : il insiste beaucoup sur le changement et l'attente à Bucarest, qu'il ne faut surtout pas laisser mes bagages sans surveillance, même pour aller aux toilettes, qu'il y a plein de tsiganes qui vont me repérer comme étrangère et essayer de me voler. Du coup, je panique et me demande bien comment je vais pouvoir me déplacer dans cette gare hostile avec mon vélo démonté qui ne roule pas, et mes bagages sans poignée...
Il me dit aussi de bien faire attention avec le chauffeur à Bucarest, qu'il risque de me demander un supplément pour la bicyclette, mais qu'il faut refuser et menacer de faire une réclamation.
Bref, je suis complètement angoissée par cette terrible épreuve qui m'attend et j'ai l'impression que c'est la dernière partie la plus compliquée de tout mon voyage !
A 23h, nous montons dans un "micro bus" pas confortable qui arrive à Bucarest à 3h30.
Là, je suis un peu rassurée : la gare routière est petite, je n'ai pas à faire des km avec mes affaires, et il n'y a pas à chercher un guichet pour se faire de nouveau enregistrer : un employé s'approche de notre groupe et indique l'heure du départ et le n° du car à prendre pour chacun selon sa destination. Le départ du car pour la France n'est qu'à 6h30, et il reste encore beaucoup de temps à attendre ici.
Une dame m'aborde et vient s'assurer que je vais aussi en France : nous restons ensemble et surveillons mutuellement nos affaires. Elle va à Bordeaux voir sa fille et son petit-fils nouveau-né.
C'est vrai que cette gare routière est à l'image de ce qu'on peut craindre : pas éclairée du tout, encore des dizaines de chiens, pas de tsiganes, mais des clochards qui squattent les rares bancs, qui se lèvent de temps en temps pour vomir ou pisser, et comme en plus c'est pas éclairé du tout, on se demande bien où on met les pieds, et sur quoi on a pu poser nos bagages.
Cette fois-ci, c'est un grand car au confort très correct qui arrive, nos bagages sont déposés dans la soute, mais mon vélo part dans la remorque.
Ouf, maintenant, il ne reste plus qu'à passer le temps jusqu'à l'arrivée.
Incroyable : le car met toute la journée du mardi pour traverser la Roumanie, c'est dû à l'état des routes, des travaux, des bouchons, des longues escales dans certaines gares. Il s'arrête à Ploesti, Brasov, Fagaras, Sibiu, Sebes, Deva, Lugoj, Timisoara, Arad pour prendre de nouveaux voyageurs et de la messagerie.
Nous passons la frontière hongroise dans la nuit, et comme si c'était pas assez long, les douaniers ne trouvent rien de mieux que de bloquer notre car, de faire descendre tout le monde, d'installer des tables et de se faire présenter tous les bagages. Apparemment, ils recherchent des cigarettes. Je suis à la fête, avec mes sacoches bien serrées au scotch. Heureusement, je passe la dernière, et le douanier se contente de les tâter sans tout défaire.
Nous traversons donc la Hongrie dans la nuit, puis l'Autriche et l'Italie dans la journée du mercredi. Le soir nous sommes à Nice, mais il faut encore toute la nuit pour passer Cannes, Toulon, Marseille, Avignon et arriver enfin le jeudi matin à Montpellier. Il est 5h30, on a même de l'avance sur l'horaire annoncé.
Et voilà, opération menée à son terme.

Constanta (Navodari) le 6 juillet

2008-07-10T16:57:00.006+02:00

Au camping, la nuit a été chaude et bruyante, chacun écoutant la musique de son auto radio, portière ouverte, jusque tard.
C'est dimanche matin, et je m'impatiente d'attendre lundi pour pouvoir régler la question de mon retour en bus. Alors je décide de retourner à Constanta repérer l'agence Atlassib puisque la gérante du camping m'a indiqué où elle se trouve.
Je repars donc en vélo jusque là. Pour traverser la zone de Mamaïa, une sorte de guichet comme un péage d'autoroute est installé à l'entrée et à la sortie du site. Avec mon vélo, je passe sans problème, mais je ne comprends pas si les voitures doivent payer une taxe ou présenter une carte....
C'est le matin, la circulation est un peu moins dense qu'hier, mais quand même, il faut faire attention à tout, surtout aux automobilistes qui arrivent de la droite, car ils n'ont pas priorité, mais ils s'engagent quand même sur la voie jusqu'au tiers de leur voiture, ce qui fait qu'en vélo, je n'ai plus qu'à piler et attendre qu'ils libèrent le passage. Au début, je suis indignée et leur crie dessus, mais ça les surprend, et je comprends plus ou moins que c'est une tolérance, tout comme démarrer avant que le feu soit vert, car ici les feux sont équipés d'un compteur qui décrémente le nombre de secondes avant le changement de couleur du feu. Ce qui fait que les carrefours sont toujours encombrés. Je deviens dingue dans cette anarchie.
Bon, j'arrive à trouver le Delfinarium, qui est le point de repère pour trouver l'agence Atlassib, et, miracle, l'agence est bien sur le boulevard Mamaïa, et même, j'ai l'impression qu'elle est ouverte. Mais en réalité, les 2 gars de permanence ne sont là pour réceptionner des colis, car Atlassib fait du transport de personnes, mais c'est aussi une agence de messagerie (d'ailleurs, sur leurs camions, on peut lire "Post Atlassib"). On me dit de revenir demain à partir de 8h.
Je suis un peu plus tranquille, maintenant que j'ai constaté la réalité de cette agence, et je repars, cette fois ci, en prenant le "front de mer" piéton de Mamaïa, pour changer d'abord, et au moins être à l'abri des voitures, et voir à quoi ça ressemble.
Je cherche à acheter des timbres dans un hôtel, en vain, car il faut les acheter à la Poste. Pas de journaux en français non plus.
Le front de mer ressemble à tous les fronts de mer, mais celui-là est interminable, que des resto, pizzerias, bars, marchands de glace, de fringues...
Bien sûr beaucoup de monde, tous ont un truc à manger à la main, quelle que soit l'heure, il me semble.
Avec ces gondolinas, on peut surplomber sur 2 km au moins tout le site.
Comme je roule au pas, ou que je marche à côté de mon vélo, je mets beaucoup de temps à rentrer au camping, qui se trouve carrément à Navodari, c'est-à-dire avant Mamaïa, près des usines pétrochimiques que d'ailleurs on voit très bien depuis la plage du camping. D'ailleurs, sur le message d'hier, on peut distinguer ces usines en zoomant sur une des photos de plage.
Bonne surprise, le camping s'est vidé d'un bon tiers, car c'est la fin du week end. Le coin où j'ai planté ma tente est enfin respirable. Près de moi, une petite tente s'est installée : c'est un campeur solitaire qui est arrivé sans voiture. Je me dis que ça changera un peu de ces familles bruyantes.
C'est la fin de l'après-midi, et je vais faire un tour à la plage, me baigner, et essayer de faire quelque chose pour mon bronzage à 3 niveaux (car mes cuissards ne sont pas de la même longueur).
Au retour à la tente, je discute avec mon nouveau voisin, Mihaï, un garçon adorable, mais qui malheureusement ne parle pas de langue étrangère. Maintenant, j'ai acquis un peu de pratique pour utiliser quelques mots universels, ou en roumain que j'ai repérés, assez pour engager une conversation basique et limitée. Il s'intéresse aussi à ma bicicleta, à mon voyage, etc... On arrive à quelques échanges à l'aide de dessins, de mimiques, de gestes... Mihaï est venu en transport en commun de Ploesti.
Il a perdu un bras, dans un accident de train, me dit-il, et j'admire sa manière toute simple de se débrouiller dans la vie, comment il a décidé de partir en vacances tout seul, comment il a monté sa tente, etc.... Mais je suis encore plus admirative quand il m'explique qu'il a le projet de suivre comme moi le Danube, dans le sens Roumanie-Allemagne, en vélo. Il a une manière très émouvante de hausser les épaules en souriant et en penchant la tête, comme pour dire "il faut bien que je m'arrange avec ça".
Nous passons la fin de la soirée au bar du camping, avec la petite bière pression Ciuc.

Babadag-Constanta le 5 juillet

2008-07-06T12:47:00.007+02:00

Sur le camping de Babadag, il y a pas moins de 12 chiens, mais ils n'aboient pas et ne réclament rien, ils sont juste là à me suivre avec leurs yeux tristes, à me lécher les pieds. Je ne me décide pas à leur donner mon bout de salami, car il n'y en a pas pour tout le monde.
Je me mets en route, et vers 10h30, je suis surprise de me faire doubler par Chris et Simon, qui sont seulement partis ce matin de Murighiol! Pas moyen de les semer...
J'ai un peu peur de rouler avec eux, car je pense qu'ils vont mener un train d'enfer. En fait pas du tout, je tiens très bien ma place, et ils me félicitent pour ma bonne condition physique. J'aurais tout entendu !
Nous arrivons sur le site de Constanta vers 14h, comme ils connaissent déjà l'endroit, ils me conseillent un camping. Eux vont retrouver l'hôtel où ils ont déjà séjourné. Je m'installe donc au camping Holidays, c'est un peu de la folie, il est plein comme un oeuf, les tentes et les voitures dans tous les sens. J'ai du mal à trouver un espace pour ma tente.
Ensuite je pars en vélo pour Constanta centre, qui est à 12 km, pour trouver un bureau de tourisme, et commencer à débloquer les choses pour le retour, car demain dimanche tout sera fermé. Mais je m'y prends mal, je démarre un peu trop tard, j'ai beaucoup de mal à entrer dans Constanta car il y a une circulation infernale, es voitures de luxe garées n'importe comment, et qui ne respectent pas du tout les vélos. De toute façon, ma démarche est vaine, je ne trouve rien, aucun bureau de tourisme (dans la 2ème ville du pays!) ou alors ils l'ont bien caché ! Et je commence à me décourager. Le site ici, c'est entre Disneyland et las Vegas : une succession d'hôtels et de restaurants, de casinos, d'attractions (aqua magic, gondolinas...), bref, l'endroit où j'irai jamais passer mes vacances. Du coup j'ai déjà hâte de partir. De retour au camping, je discute avec la patronne qui m'indique l'adresse de l'agence Atlassib, avec laquelle je prévois de rentrer à Montpellier, elle me propose aussi de me fournir le moment venu en plastiques, cartons et ruban adhésif pour emballer le vélo.
Je vais jeter un coup d'oeil a la plage, comme il y a du vent, il y a plein de kitesurf, exactement comme chez nous.

Le soir, je retrouve Chris et Simon venus diner avec moi au resto-self de mon camping. Entre temps, ils ont encore changé d'avis, car leur hôtel a augmenté ses prix (on est maintenant en saison haute) et veulent trouver une pension ou alors carrément descendre vers la Bulgarie, car leur vol de retour n'est prévu que pour dans 1 semaine. On finit par se dire au revoir je pense pour la dernière fois.
Même si l'idée de retrouver ma petite vie ordinaire m'angoisse un peu, je sens que dans ma tête, je suis maintenant prête à rentrer, et vraiment, l'endroit ne m'inspire pas assez pour y rester encore longtemps.

Murighiol-Babadag le 4 juillet

2008-07-06T12:28:00.007+02:00

Le matin, pour la première fois, je fais la grasse matinée, et ne me lève qu'à 10 h passées. Je rassemble mes affaires mais avant de me mettre en route, j'attends le retour de balade de Chris et Simon (dont ils reviennent ravis), car ils m'avaient promis de me montrer comment démonter les pédales et aligner le guidon, en vue du compactage du vélo pour le transport du retour.
Photo de la maison de Vissilivka et de nous sous sa fraîche tonnelle.
Je les accompagne au resto où ils vont déjeuner, pour prendre un dernier café avec eux , et démarre vers 14h. On se dit au revoir, tout en étant persuadés qu'on n'a sans doute pas fini de se retrouver puisqu'ils vont aussi partir demain sur Constanta.
Encore une petite photo de charrette, notez que je commence à être moins timide avec les charrettes, maintenant que je me suis implantée depuis 2 jours à Murighiol !

Je ne sais pas encore trop quelle route je vais prendre pour Constanta, il y en a une très tentante par Jurilovka, mais Chris et Simon m'ont dit qu'elle était dans un état épouvantable, photos à l'appui. Mais l'autre route semble plus fréquentée.
Je croise un couple de cyclos allemands qui ont aussi suivi le Donau radweg depuis Budapest. Ils viennent de Constanta et vont voir le Delta. Nous échangeons nos expériences et eux aussi me déconseillent la route de Jurilovka. Je leur donne l'adresse de Conrad à Murighiol, puisque ma chambre est libre.
Je décide donc d'éviter la mauvaise route et prends la direction de Babadag. Le vent est très fort. D'abord je le reçois latéralement, puis de face et c'est épuisant, je n'avance pas. Je longe un lac à la belle couleur verte, et dont les vagues témoignent de la force du vent.
A Babadag, je remarque un panneau "camping cabana" et je décide d'arrêter là pour la journée. Le camping est tout en haut d'une colline, au bout d'une montée de fous, mais la vue est très belle, sur le lac de Babadag.

Le problème est que le terrain est fortement en pente et que rien n'est plat pour monter une tente. Pas de douche non plus, juste des WC modèle rustique à l'ancienne et sans chasse.
Au début je suis la seule, mais 2 groupes de personnes arrivent avec des tentes, pour pique-niquer, faire des grillades en musique.
aujourd'hui seulement 55 km

Murighiol le 3 juillet

2008-07-06T11:45:00.014+02:00

Depuis Tulcea, j'ai roulé bien doucement jusqu'à Murighiol. Déjà, la sortie de Tulcea présente une descente très longue et pentue, sur des pavés super mal assemblés.
Puis il y a quelques dénivelés bien sentis. Mais le vent n'est pas défavorable, il est déjà un peu tard, donc il ne fait pas trop chaud et j'ai décidé d'y aller mollo. Je me lance aussi dans les photos de charrettes pour GG qui l'a bien mérité.

A Murighiol, il y a effectivement un camping à l'entrée du village, où je m'installe.
Il est minuscule, vide, très basique et honteusement cher. Une famille allemande vient d'arriver aussi, mais ils font comme s'ils ne m'avait pas vue, ça me fait bizarre. La gérante du camping me dit qu'ils sont intéressés par une ballade dans le Delta demain et que si je me joins a eux, je pourrais obtenir un prix pas trop élevé.
Donc le lendemain matin, j'espère capter au moins leur regard pour entamer une conversation et savoir si quelque chose va s'organiser avec eux, mais je les vois partir à pied, sac au dos, avec leur chien.
Entre temps, la gérante du camping avait "convoqué" un de ses "amis" qui possède une barque, et ensemble, nous attendons le retour des allemands. Le temps passe, et visiblement, elle a dû mal les comprendre ou alors ils ont changé d'avis. Je suis un peu énervée de rester plantée là sans perspective pour la journée, et j'annonce que je vais faire un tour au port tenter autre chose. Alors elle me retient, téléphone à je ne sais qui, m'annonce que des touristes roumains vont arriver et que je pourrais me joindre à eux, etc... Elle me conduit elle-même au port, mais de touristes, roumains ou non, point! Le port est vide, à part des barques justement en attente de touristes, et quelques bateaux de plaisance. Elle m'organise un tour de 2 heures pour un prix assez cher (100 lei, le prix que je paie ici pour une chambre double dans un 3 étoiles), c'est vrai que l'essence ici coûte le même prix qu'ailleurs, et que ces pêcheurs ne travaillent que l'été. Je sens bien que je me suis laissée arnaquer, mais je ne peux quand même pas partir d'ici sans avoir fait une ballade dans le Delta.
J'ESPERE QUE VOUS ETES PARTANTS POUR LA SEANCE PHOTOS QUI SUIT !!! Au fait, c'était bien ça mon objectif, non ?
Je vois des cormorans, des aigrettes, des ibis et des pélicans, mais très peu et d'assez loin. Cette partie du Delta est réputée pour ses colonies de pélicans. On passe aussi le petit village de pêcheurs d'Uzlina, et la "maison" de Caucescu (pas de photo) qui possédait ici une réserve de chasse privée.

Ensuite, je rentre à pied au camping.

En chemin, dans le village, je retrouve Chis et Simon, qui sont partis ce matin de Tulcea, déjà attablés devant une bière. Ils sont sur un bon plan pour une chambre chez l'habitant et me proposent de négocier aussi pour moi. L'idée de quitter ce camping cher et pas terrible me plait bien, et je déménage donc pour une belle chambre fraîche dans la maison de Conrad et Vassilivka. Entre temps, les allemands du camping sont rentrés et je me risque à leur demander s'ils ont fait une belle promenade, mais c'est la cata pour eux : leur chien vient de se faire écraser par un chauffard, il est mort, et eux sont furieux, à juste titre, ici la vie d'un chien ne pèse rien du tout, alors ils démontent tout pour rentrer chez eux sur le champ.
Le soir, nous allons avec Chris et Simon manger au seul resto, de bonnes grillades. Autour de nous, il y a là encore plusieurs chiens, dont un tout petit et affectueux qui vient nous voir sans cesse pour chercher des caresses, mais qui se sauve dès que le patron-cuisinier, tout de blanc vêtu (nous l'appelons "herr Doktor") arrive pour le chasser.
Au retour, Chris va acheter une bouteille de vin rosé demi-sec et tiède pour finir la soirée, avec Conrad, le propriétaire de la maison et également l'heureux possesseur d'une barque. Conrad parle bien le français, et il me montre le Routard où il est cité, car il a reçu chez lui plusieurs jours un des rédacteurs du guide, à qui il a fait faire un grand tour dans le Delta. Je sers d'interprète entre lui et les 2 allemands qui veulent négocier un bon prix pour une grande ballade demain matin.
Je pars me coucher épuisée par la journée, le soleil, la bière, le rosé trop sucré, et surtout cette discussion, car je finis par ne plus rien comprendre à ce qu'ils disent, ils ergotent beaucoup et changent d'avis plusieurs fois.

Sulina - Tulcea le 2 juillet

2008-07-02T14:52:00.021+02:00

Je dors pas trop mal, malgré les chiens qui ont aboyé sans cesse : sur le site de mon hostel, j'en ai compté déjà 7 (en zoomant sur la 1ere photo, on peut en voir quelques uns devant le terrain de sport, et qui défendent avec conviction l'accès aux WC).

Vers 4h du matin, une petite pluie me réveille, et je n'ai donc aucun mal à être opérationnelle pour me positionner devant le ferry a 6h30.

Avant de plier, je prends quelques photos du site où j'ai dormi, je me prépare mon café au lait du matin, les tartines de miel et je rejoins le port.

Photos de la rue principale de Sulina, encore endormie (mais bien animée hier soir), de l'église, remarquable, puis je monte dans le ferry, d'où je prends avant le départ une photo du lever du soleil, puis de la ville qui s'éloigne...

Sur le ferry, je retrouve les 2 allemands d'hier, puis le jeune couple de français qui ont effectivement dormi sur la plage. Lui vient de terminer un stage de 6 mois à Bucarest, et sa copine, qui vient tout juste d'obtenir son diplôme de sage-femme, est venu le rejoindre pour quelques vacances. Elle a aussi le projet de faire un long voyage, dans un an peut-être, quand elle aura eu un peu de pratique. Elle est intéressée par mon expérience et se pose la question de partir seule.

On arrive à Tulcea vers 11h30. Simon et Chris m'aident à descendre mon vélo sur le quai, puis je vais chercher une douzaine de cartes postales, c'est le meilleur moment maintenant que je peux annoncer à tout le monde que j'y suis arrivée. Je fais une pause sur un banc à l'ombre dans le jardin de la cathédrale orthodoxe Sfantul Nicolae, j'écris mes cartes, et avant de partir, je retourne dans ce café Internet, d'où je rédige ces derniers messages.

Je prévois d'aller ce soir à Murighiol, à seulement une trentaine de km où on m'a assurée qu'il y a un vrai camping, et de là, peut-être aller à Sfantu Gheorghe, et aussi si c'est pas trop cher, faire une excursion sur un bateau de pêcheur dans les recoins du Delta. J'y retrouverai peut-être Simon et Chris qui ont prévu d'y aller demain.

Avant de quitter Tulcea, je vous annonce quand même la tournée de Julio en Roumanie...
Je peux vous arranger le coup si vous êtes intéressés.

Tulcea - Sulina le 1er juillet

2008-07-02T13:42:00.016+02:00

Autant le dire tout de suite : ça y est, ce 1er juillet, je suis arrivée au bout du delta, et je me suis même baignée dans la mer Noire !
Mais commençons dans l'ordre :
Comme le ferry qui mène à Sulina ne part qu'a 13h30, j'ai quelques heures devant moi, et je décide d'aller voir ce matin le fameux monument des héros de l'indépendance (qui a abouti au rattachement de la Dobroudja à la Roumanie) érigé sur une colline qui domine la ville, et qui est à 100m de ma pension. Il fait déjà bien chaud, et là-haut, il faut encore monter, monter....
De là, on a une belle vue sur Tulcea et son port, et sur le vaillant défenseur de sa patrie.

Dans le parc où est ce monument, il y a aussi un musée archéologique et historique qui ouvre à 10h. Ca tombe bien, je vais donc me cultiver au frais. Encore une fois, je suis toute seule, et la gardienne m'ouvre les portes les unes après les autres. Cette région danubienne a été peuplée depuis le néolithique, et les couches d'alluvion successives ont préservé beaucoup de choses. J'apprends aussi que Pietra, le domaine viticole où j'avais passe la nuit, est un site archéologique remarquable, berceau d'une civilisation qui fait l'objet ici de plusieurs vitrines. Il y a aussi beaucoup de choses qui datent de l'occupation grecque, puis romaine, puis byzantine, puis ottomane, etc... Le musée lui même, est construit sur un terrain de fouilles de l'ancienne cité grecque Aegyssus.
Une salle spéciale est consacrée aux "trésors", c'est à dire qu'il y a plein de pièces de monnaie, même de "pré-monnaie", romaines, grecques, etc..., de beaux bijoux et d'armes aussi. C'est là , GG, que tu m'as devancée, car j'y ai vu des affiches d'une exposition commune Millau-Tulcea qui s'est tenue l'an dernier, avec pour titre "des racines communes". La gardienne du musée tient à m'en parler aussi. Cela me fait penser que j'avais remarqué la veille sur une place de Tulcea, un bus avec l'inscription "conseil général de l'Aveyron, bibliobus".
J'ai encore le temps de prendre une photo de la mosquée AZIZIE (la 1ere que je vois en Roumanie), de manger un shaorma (et de m'en mettre partout, pour une fois que je porte des vêtements civils!), un gâteau et d'aller prendre ce ferry. J'ai donc finalement choisi l'option du ferry bon marché mais qui met 4 h pour faire les 70 kms jusqu'à Sulina. Heureusement qu'une personne bienveillante m'explique comment procéder, car ici, on n'achète pas son billet à l'embarquement, mais dans un bâtiment spécial, puis pour la bicicleta, il me faut aller à un autre endroit, un guichet très confidentiel situé au fond d'un couloir dans un autre bateau anonyme, bref, c'est pas simple. Je râle encore, car bien que je paie un supplément pour mon vélo, aucune rampe n'est prévue pour franchir les escaliers (6 ou 7 marches) qui accèdent à la passerelle, et que vous savez que mon vélo chargé est super lourd ! Heureusement qu'un passager bien charitable vient à mon secours, sous le regard imperturbable du personnel de bord qui s'obstine à me réclamer mon ticket alors que je ne sais pas dans quel sens attraper ce vélo !
Je laisse le vélo au niveau inférieur et monte sur le 1er pont, où bientôt je suis "branchée" en anglais par 2 allemands, Simon et Chris, qui m'ont déjà repérée comme cycliste. Eux sont arrivés aussi en vélo depuis les sources du Danube, ils sont déjà passés par Constanta et sont maintenant dans la phase "visite du delta-relâche", avant de rentrer en train sur Bucarest puis en avion sur Munich. Comme on a fait un peu le même trajet, mais pas exactement, on compare nos expériences, les endroits où on a dormi, les difficultés du trajets (par exemple les 21 tunnels sans lumière en Serbie!). Ce sont des pilotes de la Luftwaffe en retraite, et ils ont beaucoup voyagé dans le cadre de leur travail, surtout en Afrique, qu'ils connaissent bien. Ils ont aussi fait le chemin de Compostelle en vélo depuis Munich.
Le trajet n'est pas très pittoresque, car le ferry emprunte le bras le plus large du Danube, c'est comme un canal, il y a quelques arrêts dans des villages paumés et non desservis par la route. On voit beaucoup de pêcheurs, de cormorans, 2 ou 3 pélicans quand même. Beaucoup de monde sur le ferry (qui ne prend aucune voiture), les passagers sont fort bien organisés avec les seaux à glace pour la bière, les casse croute, les matelas de plage....
Arrivés à Sulina vers 17h30, nous sommes accueillis par les autochtones qui s'empressent pour proposer des chambres. Les 2 allemands négocient assez vite et bien leur hébergement, et moi, qui trouve que j'ai déjà beaucoup trop dépensé en hôtel, je résiste, et j'annonce que je vais dormir sur la plage.
Je me dirige donc vers la plage, qui est encore à 3 ou 4 km plus loin. C'est une belle et grande plage. J'hésite un peu pour mon vélo que j'attache finalement à la rambarde d'une guinguette en construction, mais je ne peux quand même pas me baigner avec !
Je suis surprise par la tiédeur de l'eau, à cette heure tardive. Elle n'est pas spécialement claire, mais pas crade non plus. La plage aussi semble propre, avec des corbeilles partout, et 2 bars qui diffusent de la musique bien forte.
Pour l'instant, je ne suis pas très convaincue par la possibilité de dormir sur la plage, car il n'y a aucune tente en vue, contrairement à ce que j'imaginais (c'est Benoit le québecois qui m'avait indiqué ce plan). Je croise un jeune couple de français (reconnaissables à leur tente quechua 2 secondes portée sur le dos) et ils me disent qu'eux aussi camperont sur la plage.
Mais je n'ai pas envie d'attendre ici toute seule que la nuit tombe pour m'installer, et je repars vers Sulina, où je retrouve un jeune déjà rencontré à la descente du ferry et qui semble avoir la mission d'organiser les hébergements. Il ne cherche pas à m'envoyer dans une pension, mais m'indique le Youth hostel, où il est possible de camper. Effectivement, la cuisinière, Aurora, me reçoit et me laisse m'installer dans l'herbe derrière le bâtiment, qui, lui, est complet, car il accueille des colos. C'est seulement 5 lei la nuit, avec WC et douche froide, ça me va, surtout que je ne prendrais pas de douche, vu qu'il n'y a pas de lumière dedans et qu'il va faire nuit. Le mari d'Aurora, qui travaille là aussi, est fasciné par mon vélo, demande combien il coûte, et si je veux bien le vendre. Mais il me dit qu'il lui faudrait travailler 8 mois pour se l'acheter...
Aurora est née à Sulina, et n'est jamais allée plus loin que Tulcea, pourtant elle parle pas mal du tout anglais, car elle rencontre ici beaucoup de voyageurs et qu'elle aime parler avec eux. Elle m'envie de voyager comme ça et toujours le problème de l'argent revient. Elle gagne 150 euros par mois. Elle m'explique que l'hiver, il fait très froid ici, au bout de l'Europe, et que tout le monde reste calfeutré dans la maison.
Il faut dire que Sulina est réellement au bout du monde, d'ailleurs, même on y voit quelques voitures, elles sont réservées à un usage local, car aucune route ne mène à Sulina, il n'y a que le canal avec ses ferries et navettes. A part le tourisme, il y a quand même quelques activités autour des conserveries et des chantiers de réparation de bateaux.
Je ressors à la nuit m'acheter quelque chose à manger. Sulina est une toute petite ville, et je retrouve sans difficulté Simon et Chris attablés devant une bière.
Nous nous attardons un moment ensemble, puis ils me raccompagnent à mon hostel et on se retrouvera demain tôt sur le ferry du retour.

Monastère de Saon - Tulcea le 30 juin

2008-06-30T21:41:00.022+02:00

La cloche du monastère sonne à 6h, c'était prévu, mais moi je ne suis pas obligée d'aller prier jusqu'à 9h! Je me fais mon petit dej, et profite que tout est calme pour faire encore quelques photos, je réalise qu'il y a aussi 3 autruches, je me demande si c'est un élevage alimentaire !

Avant de partir, je veux encore parler avec Ionella, je regrette vraiment la mauvaise qualité de la photo.
Je la questionne encore, elle me dit qu'elle a toujours souhaité intégrer ce monastère-là, qu'il est moins prestigieux que d'autres plus anciens dans le nord du pays (celui-ci date seulement de 1856), mais qu'elle s'y plait beaucoup.
Elle me détaille les périodes de sa journée : 6-8h prières / 9-11 travail (selon les besoins, jardinage, bêtes, ménage, bricolage, mais pour la cuisine, elles y travaillent par roulement en équipe de 2), repas, temps libre jusqu'à 14h, 14-18h travail, repas, 19-21h prière. OUF!
Je lui laisse mes coordonnées, l'adresse du présent blog, et assez des sous, j'espère, en tous cas à la hauteur du plaisir que j'ai eu à séjourner ici.
Je repars direction Parches, le village d'André. Je me demande si ce n'est pas une plaisanterie: je croyais que c'était tout plat, mais en fait cette route est vraiment terrible, même les camions se trainent. Je ne fais que râler, et je mets beaucoup plus de temps que je pensais pour arriver à Parches. Mais c'est magnifique, je comprends qu'il soit tombé amoureux de ce coin. Au village, je demande, comme il me l'a expliqué, un truc du genre ''De unde la casa del belgiano'' car tout le monde le connait, m'a-t-il dit. Il a une très chouette maison, qu'il a entièrement refaite. Il me présente Stella, une jeune femme qui travaille pour lui et qui parle bien français et me propose de prendre une douche, me laisse seule en me confiant un énorme trousseau de clefs (merci de sa confiance!), avec mission de tout refermer et de le retrouver à l'ancienne école du village qu'il a aussi rachetée et pour laquelle il a un beau projet d'y aménager d'autres chambres. Il me fait visiter le chantier et m'explique un peu ses activités, ses projets en Roumanie, les difficultés qu'il a dû surmonter pour y parvenir.
Il déborde d'idées et d'enthousiasme.
Je repars, Tulcea n'est plus très loin, mais quelle épreuve !! J'apprends un peu plus tard que du temps de Caucescu, se déroulait un célèbre rallye qui passait par là, justement par le village de Parches, avec tous ces virages et dénivellés, alors c'est quand même justifié que je la trouve dure cette route, encore qu'à l'époque, il faut imaginer qu'elle n'était pas en si bon état !
Arrivée à l'entrée de Tulcea, je demande à me faire photographier, c'est quand même un moment historique! Mais il me faut rendre la pareille à mon volontaire!

Je cherche l'office du Tourisme, où je suis surprise de trouver une dame qui parle bien français, Elle m'indique quelques hébergements les moins chers, les infos pour visiter le delta, le café Internet, et surtout où acheter un maillot de bain, car ce serait dommage de ne pas me baigner dans la mer Noire. Comme j'avais un peu grossi et que je n'étais pas du tout sûre en partant d'arriver à mon but, je n'avais pas voulu en emporter, un peu par superstition, mais là j'ai tout de même un peu maigri (ça serait malheureux!!).
J'erre un bon moment à la recherche d'une penziunea, la moins chère est à l'autre bout de la ville, mais pas de bol, il n'y a plus de chambre. Je retraverse donc encore Tulcea et arrive à la penziunea Melissa, qui est encore bien chère, compte tenu que je paie toujours pour des chambres doubles (les célibataires sont toujours pénalisés je confirme).
Je ressors acheter un ''costum de baie'', et quelques courses alimentaires pour demain. Puis dans la rue, une voix m'appelle : c'est Stella que j'ai rencontrée ce matin chez André. Elle vient d'emmener son fils à l'hôpital de Tulcea, car il s'est fait mordre sérieusement par un chien. Injections antirabbiques, antibiotiques... Et ce n'est pas la 1ere fois, car ce petit a d'autres marques sur le visage d'une précédente morsure. Le débat sur les chiens roumains est donc toujours ouvert....
Puis je vais sur le port repérer les transporteurs pour demain.

Je pense quand même aller à Sulina, au moins pour le symbole d'arriver au km zéro, et puis il parait qu'on pourrait camper sur la plage, ou près de l'école.
Si après cela, j'ai encore envie de me balader sur l'eau, je pourrais aussi aller à Sfantu Gheorgue, André et Stella m'en ont dit du bien.

Braila - Monastere de Saon (près de Parches) le 29 juin

2008-06-30T19:45:00.037+02:00

Et bien finalement, je n'ai pas dormi au sinistre hôtel Traian : en quittant le café Internet, je salue le responsable (qui a l'air patibulaire mais tout de même aimable puisqu'il me souhaite bon voyage) et je me risque à lui demander s'il connait un hôtel pas cher. Il me parle du Motel Mario, sur la route de Galati. J'ai pas regretté de l'avoir écouté, car c'est tout à fait correct, on m'aide même à monter mes sacoches (il faut préciser que j'ai 2 sacoches avant, une petite sacoche guidon que je peux mettre en bandoulière, le gros pack arrière en 3 volets, plus un autre sac assez lourd où il y a tente, matelas, sac de couchage, donc il me faut 2 voyages), le petit dej est compris (tranches de concombre, et tomate, olives, oeuf au plat, jambon, fromage), la patronne est souriante, la chambre est tout à fait bien, et en plus j'ai pu y diner le soir.
Galati n'est plus qu'a moins de 15 km, mais la route, toute droite, large et plate (sauf l'arrivée) est très fréquentée.
Aujourd'hui, ce sera la journée des rencontres.
D'abord je croise un cycliste ''Course'', casquette à l'envers, qui fait bientôt demi-tour pour me rejoindre et rouler avec moi jusqu'à Galati. C'est Lucian, un jeune passionné de vélo, avec qui on discute en mélangeant un peu toutes les langues surtout l'italien qu'il connait assez bien, car il a travaillé à Milan. Il m'encourage sur la route, car je suis à la traine, en criant à tout bout de champ ''Allez la France'' , ''Avanti'', et en chantant, il rit tout le temps, vraiment gentil. En m'accompagnant jusqu'au bac, il m'explique un peu sa vie (actuellement, il n'a pas de travail et fait un peu de ''sécurité'' dans le ''Kombinat'', CAD les usines toutes moches qu'on voit sur des kilomètres avant l'arrivée sur Galati), me raconte comment en Italie il passait tous ses dimanches sur son vélo, que le vélo n'est pas populaire en Roumanie (faut dire que l'état des routes, bien que notablement amélioré depuis 20 ans, n'encourage pas trop) et que les jeunes préfèrent s'endetter pour acheter une voiture...
Sur le bac, je suis surprise de voir autant de monde, bcp de voitures,mais surtout des piétons, des gens de la ville, en famille, avec parasol, glacière, pique-nique...
A l'arrivée, je comprends : de l'autre côté, c'est un bel endroit, aménagé en plages, et tout le monde se bouscule pour descendre et se disperser, à la recherche d'un coin tranquille (vu l'affluence, ça semble être mission impossible).

Ensuite je me dépêche de photographier en douce et lâchement de loin LA CHARETTE dédicacée GG.
Ca tombe bien, il y a aussi quelques chevaux qui batifolent aussi.
La route est très belle, le paysage a encore changé, ça devient typique du delta, où je suis plus ou moins arrivée, il y a plein de petits lacs tranquilles, de ruisseaux, de petits coins à pêcheurs, de grandes étendues herbeuses et sans doute marécageuses...
On peut voir ça très bien sur une carte, y a de l'eau partout.
Et l'autre rive, à ma gauche, c'est déjà l'Ukraine !
Il y a encore du vent, mais aujourd'hui, c'est encore supportable.
Les difficultés commencent après l'embranchement vers Macin : déjà, la route n'est plus si plate, je me paie quelques belles montées, toujours sous la grosse chaleur, mais surtout il y a de plus en plus de trafic, et bizarrement presque plus de Dacia et autres ruines, mais des voitures puissantes et bien chargées, des 4/4, vitres fumées, avec parfois un bateau en remorque, ça ressemble au grand départ en vacances des nouveaux riches, et je réalise qu'on est le 29 juin.
Puis je croise un grand fourgon blanc qui s'arrête à ma hauteur : c'est André, qui arrive juste de Belgique pour se rendre à sa maison à 15 kms, il l'a achetée il y a plusieurs années et y vient assez souvent, en famille, avec des amis ou pour ses affaires. Etonné de me trouver là, il me propose gentiment de m'y arrêter quand j'y parviendrai, car c'est presque mon chemin. Je lui réponds que oui, sans doute, je pense que si j'ai la flemme de pédaler jusqu'a Tulcea (qui n'est qu'à 60 kms) c'est une alternative plus sûre que le pictogramme ''Chambre'' de ma carte.
Moins d'un quart d'heure plus tard, nouvelle rencontre : c'est un camping-car immatriculé dans l'Eure et Loir, des français !!! Isabelle et Jean-Pierre sont en Roumanie depuis quelques jours déjà et ils me racontent pleins d'anecdotes. On se met au frais dans leur camping car tout neuf, et ils me donnent quelques tuyaux pour visiter le delta (il y a 3 bras principaux, et la question est de prendre ou non le ferry qui emprunte le bras central le plus large jusqu'à Sulina, là où est situé le fameux ''point zéro'' : on a le choix entre le ferry-transport public pas cher mais long (4h pour 70 kms !) et on ne peut pas faire l'aller-retour dans la journée, ou bien une navette plus rapide mais chère, ou encore préférer une excursion dans un petit bateau sur un bras ou une zone moins fréquentée, plus sauvage mais ça peut devenir très cher, forcément) et ils me font part de leur impression sur le littoral de Constanta, ça a l'air de ressembler a du tourisme de masse, avec des centaines d'hôtels qui se touchent sur des kms.
Je leur raconte aussi mes aventures, puis on se sépare.
Ensuite j'ai été interrompue en pleine côte par des vendeurs d'abricots (sur cette route, il y en a dans tous les villages, avec un petit seau d'abricots, de tomates ou de cerises), qui m'encouragent en me tendant des fruits. Je m'arrête pour accepter, et en discutant de mon itinéraire (je sais, c'est toujours le même sujet de conversation), je dis que j'ai envie de m'arrêter voir les 2 ou 3 monastères signalés sur ma carte pas loin de là. Ils m'expliquent que l'un est un monastère de nonnes (bon, un couvent, quoi!), et il me vient à l'idée que parfois on peut y trouver le gîte. Voila une expérience pour moi, me dis-je, enthousiasmée. Et aussi une nouvelle alternative au Belge.
Puis je passe devant une très belle fontaine où plusieurs personnes s'approvisionnent. J'y retrouve les 2 français au camping-car qui font le plein, et on repapote. Il y a aussi à la fontaine un drôle de type, que les français avait déjà rencontré à Tulcea, et qui est arrivé à pied. Ce gars là a tout l'air d'un vagabond, on peut pas dire autrement, il ne porte que les vêtements qu'il a sur le dos : des chaussures de course, un short et un maillot de coureur, une casquette rouge et un blouson coupe-vent crasseux noué autour du cou, et à la main, un sac en nylon avec un pain dedans.
Mais il parle presque couramment le français et l'anglais, a une conversation très claire et sensée. Il explique que depuis 2002 il est place en HP a Tulcea, mais que là, il est parti voir sa mère à Isaccea (on en est à 5 kms), je ne comprends pas si c'est une fugue, ou si c'est une permission, et qu'il ne peut pas se payer le bus. Mais il explique bien qu'il touche une pension de handicapé de 60 euros par mois, et qu'il économise sur sa nourriture pour se payer ses baskets et sa tenue pour pouvoir participer à des marathons (il dit avoir fait celui de Belgrade récemment). Bref, tout cela a l'air surprenant, mais semble vrai, et il vraiment touchant quand il parle de lui tout simplement, en se qualifiant de ''Homeless''. Je lui file une reste de seven days, qu'il apprécie encore plus que moi, des fruits et un cachet de vitamine C qu'il me réclame. Ce Julian a tout de même une drôle de vie.
Avec tout ça, je n'ai pas beaucoup avancé, mais la route est vraiment dure, toutes ces côtes m'ont épuisée. Je n'ai plus le temps de visiter les autres monastères, et je tente donc celui de Saon, au bout d'un chemin toujours aussi difficile. J'y arrive vers 19h, et j'enfile illico la jupe ad hoc.
On va me chercher une soeur qui parle anglais, et c'est Ionella, une toute jeune et jolie nonne qui m'accueille en souriant. Elle me dit qu'il y a bien des chambres, mais qu'elles sont encore en travaux et qu'il n'y a pas d'eau. Tant pis, je ferai avec, car l'endroit me parait vraiment exceptionnel, et puis j'ai fait le plein d'eau, moi aussi, à la fontaine, en tous cas assez pour une toilette sommaire.
En fait, tout est très bien, c'est un endroit génial, au bord d'un lac. La chambre, pas tout a fait finie, est très propre, et finalement, à 300 m, il y a des WC et des lavabos où je peux me laver et même faire ma lessive quotidienne,
Ionella a seulement 26 ans, mais vit ici depuis 9 ans, faites le calcul ! Ici vivent 39 nonnes. Elle me dit que mon voyage est very interesting. Elle vient du nord de la Roumanie. Elle me propose une soupe froide, très bonne, un peu de viande, une bouteille d'eau gazeuse toute fraîche. J'aimerais beaucoup la questionner davantage, mais elle doit aller dans l'église pour prier, me dit que je peux visiter les lieux, faire comme je veux. Et il n'y a pas de prix fixe pour cet hébergement, on donne ce qu'on veut.
Je vais donc me balader un peu partout, visiter leur potager, la basse-cour, le lac, où j'essaie de traquer un héron. Je prends pas mal de photos, dans l'ordre l'église, la cloche qui sert à rythmer les différents moments, le bâtiment de ma chambre, le puits, les abords du lac, et enfin l'icône qui
est dans ma chambre.

Je suis ravie d'être la, c'est un peu dommage pour André le Belge, que j'aurais aimé prévenir. J'espère qu'il ne m'a pas attendue, et je prévois de passer demain matin à sa maison le saluer.
aujourd'hui 74,6km, fatigants!!!!

Pietra (pres d'ostrov) - Braila le 28 juin

2008-06-28T18:14:00.008+02:00

Ca faisait bien longtemps que je ne m'étais pas réveillée aussi bien reposée, même s'il est encore tôt.

Je me prépare mon petit dej, remercie tout le monde, et me mets en route.

Déjà le vent s'est levé, et il est nettement contre moi. J'en ch... encore toujours autant, d'autant que la route est toujours aussi mauvaise. Je n'avance pas.

Le paysage change aussi, sur ma droite se dressent des collines argileuses.

Je traverse quelques villages, puis je peux affirmer que l'hôtel et le camping indiqués sur ma carte 10 km avant la petite ville de Macin, sont bien réels, ça peut toujours servir à quelqu'un.

Je fais le choix de rallonger par Braila et Galati, avant d'obliquer sur Constanta.

Entre Macin et Braila, la rive est très jolie, un peu marécageuse, cela semble être le paradis des pêcheurs.

Un bac permet de traverser pour atteindre Braila, qui est une grande ville. Je me mets tout de suite en quête d'un café Internet, mais ça semble mission impossible. Personne ne connait, on me dit carrément qu'il n'y en a pas, ce que je ne veux pas croire, dans une ville de cette importance.

Enfin, je finis par demander à un couple de jeunes qui parlent anglais. Le garçon m'explique qu'il y en a, mais "they are not good". Je demande des précisions, et il me dit qu'ils sont fréquentés par des "gipsys", qu'ils sont dangereux, etc...

Je finis par renoncer, j'ai pas envie de me faire agresser après être arrivée si loin.

Je décide alors de continuer jusqu'à Galati, qui est une ville d'aussi grande importance, j'en trouverai bien un là-bas.

Mais en repartant, je remarque une porte ouverte avec des ordinateurs dedans. Je m'y arrête quand même, et oui, c'est bien un espace Internet, un peu miteux, sans lumière, avec une musique braillarde à fond, pas de clim, et probablement plein de gipsys dedans, mais ça ne me semble pas être un coupe-gorge. C'est là d'où j'écris en ce moment, et je vais tous les 1/4 d'heure contrôler dehors si mon vélo est toujours là.

Ca fait plusieurs heures que j'y travaille, pour l'instant tout va bien, on verra quand il faudra payer. Il s'est mis encore à pleuvoir, et il est déjà 19h30, inutile de songer à atteindre Galati ce soir, donc je vais rester dormir dans cette ville, j'ai répéré l'hotel Traian qui ressemble furieusement à l'hotel Traian de Dobreta Turnu Severin, je le prendrai en photo demain, vous verrez comme il est moche, mais il affiche seulement 2 étoiles, et les 2 autres hôtels que j'ai vus ont respectivement 3 et 4 étoiles !

Donc la suite à plus tard, peut-être à Tulcea, maintenant vous connaissez mon programme jusqu'à la fin. Allez, je vais tenter la photo de la charrette!

Cernavoda-Pietra (pres d'Ostrov) le 27 juin

2008-06-28T17:34:00.017+02:00

Faute de mieux, je fais chauffer sur mon gaz un peu d'eau pour y dissoudre mon 3 en 1 (stick de café+lait+sucre) dans ma chambre d'hôtel, je me fais aussi mes tartines de miel. En prévision de la rude journée que je pressens encore, je m'avale aussi un comprimé de l'Isostar que m'avait donne Pablo, l'espagnol rencontre avant Budapest. Car, toujours d'après ma carte, pas d'hébergement pour ce soir, à moins d'un miracle, ou à moins que je fasse 160 km avant ce soir, ce qui est très improbable, vu ma forme ce matin...
Avant la sortie de Cernavoda, une épouvantable et longue côte m'oblige déjà à pousser. Je remarque alors qu'il y a là un autre hôtel, le Yahoo Hotel, dont le nom laisse supposer qu'il est pourrait être plus décontracté que le Doria. A essayer la prochaine fois...
Quelques km après cette ville, une photo de ce truc qui m'enfume d'une fumée super noire!
Pas grand chose à dire, je trouve l'étape encore très rude.
Vers 13h, un charmant hôtel resto, où je déjeune d'une rafraichissante salade bulgare (tomates, concombres, oeuf dur, oignon, avec plein de fromage râpé), et d'un esquimau. Dommage, c'est pas l'heure de s'arrêter pour la nuit, et c'est en pleine campagne.
Le seul truc de bien, après ce repas, c'est que les nuages se sont levés, et qu'il y a enfin de l'ombre de temps en temps.
Je peine toujours, et maintenant la route est de plus en plus mauvaise, il faut slalomer entre les trous, puis ce sont des pavés, les secousses et je suis fatiguée, un peu inquiète pour ce soir...
Finalement, je vais croire à ma bonne étoile, ou alors c'est que j'ai beaucoup de chance, car les nuages tournent à l'orage. C'est tout de suite un vrai déluge. Il est environ 17h, je suis entre 2 villages, donc rien pour m'abriter. Mais si ! Il y a des bâtiments, un genre de ferme, où je m'approche et demande par un signe si je peux entrer m'abriter.
Le temps de poser mon vélo et un homme s'approche, me parle en anglais. C'est Viktor, si j'ai bien compris, il est le régisseur de ce domaine viticole, je n'avais pas vu les vignes, mais il m'explique qu'elles sont de l'autre côté des collines argileuses. Il me propose de rester là pour la nuit. En effet, il y a là un très grand dortoir de plus de 40 lits qui sert au moment des vendanges. L'endroit est un lieu-dit appelé Pietra, c'est aussi le nom du vin, je crois.
Sauvée du problème de l'hébergement, je suis rassurée et sereine, et la pluie cesse. Viktor me propose de l'accompagner dans son camion, voir ses vignes et faire le tour de son ranch.
En chemin, nous croisons cette énorme tortue, que nous portons loin de la route.
Ensuite,Viktor doit rentrer chez lui à Constanta pour le week-end, mais il me dit que je ne serais pas seule, car le gardien, Mircea, et l'ingénieur resteront là.
Mircea ne parle pas vraiment d'autre langues, mais il connait plein de vocabulaire de tas de langues, pour avoir travaillé autrefois à Mamaia, un endroit touristique, et bientôt il va nous chercher une bouteille de cet excellent vin produit ici.

C'est vrai qu'il est bon!
Il me montre aussi les jardins potagers dont il s'occupe, et l'enclos du bouc, et des brebis.
Bientôt, Stefan, l'ingénieur, en rouge sur la photo, arrive, avec sa canne à pêche et 3 poissons.
Mircea propose qu'on les mange, et se charge de les cuisiner dans une grande cuisine équipée pour une vraie collectivité.

Depuis le temps que je rêvais d'une friture du Danube ! Et qu'on n'aille pas me raconter que le poisson est plein de mercure ici, d'ailleurs on m'assure que c'est de l'intox (mais GG, si tu peux faire une recherche, s'il te plait, ça me rassurerait)
Quel bon accueil !!!
En plus, je peux prendre une vraie douche, dans une belle salle de bain située dans le bâtiment du staff.
Ici, il y a beaucoup de chiens aussi, 5 ou 6, et le chat Aneto, le chouchou.
A la nuit, je vais me coucher seule dans le dortoir, où je peux choisir ma paillasse parmi tous ces lits vides!
Le matelas est bien fatigué, mais peu importe, je gonfle mon super matelas Termarest, incroyablement confortable, et je dors vraiment bien.
86 km aujourd'hui

Embarcadere de Calarasi - Cernavoda le 26 juin

2008-06-28T16:53:00.021+02:00

Dès 6h, l'embarcadère est en pleine activité, je me demande bien d'où sortent de si bonne heure tant de voitures et de camions. Je ré-enfile mes vêtements encore moites de ma sueur d'hier, je ne suis plus à ça près, et l'air de rien je replie ma tente sous les regards intéressés des passagers qui attendent.
Je prends le bac de 8h, on ne me fait même pas payer, je suis devenue la mascotte!
De l'autre côté, si on se dirige vers l'Ouest, on atteint un poste frontière et la ville bulgare de Silistra (en photo), mais moi, je continue vers l'Est : la rive droite devient roumaine, et le Danube coule maintenant entièrement en territoire roumain.
Je remplis mes bidons à cette fontaine qui indique clairement que l'eau est potable.
Puis, je m'arrête au monastère Dervent, un havre de verdure et de fraicheur. J'avais préparé, à portée de main une jupe à enfiler sur le cuissard, car on ne plaisante pas avec la tenue dans les monastères. Dans l'église, une dame me fait remarquer une icône spéciale, qui représente la vierge et l'enfant : elle me dit qu'elle est très importante, et que je dois me baisser et passer dessous, ce que je fais très docilement.
Beaucoup plus tard : je réalise que j'aurais pu passer la nuit dans ce monastère, comme l'ont fait plusieurs cyclistes rencontrés par la suite, au lieu de mon campement miteux à l'embarcadère.

Ensuite, la route correspond exactement à ce qui est annoncé sur ma carte : les flèches plus ou moins grasses indiquent des montées de type "modérée" à "difficile". De plus, la route jusqu'à présent asphaltée, est maintenant pavée (et mal!), et ca change bien des choses.
A Baneasa, je trouve un petit guichet qui prépare des "Mici" comme chez Valeria de Turnu Magurele. Je m'installe pour en manger 3, avec encore un soda citron, puis je vais m'acheter un seven days au supermarket d'à côté pour le dessert.

A Ion Corvin, je quitte la route indiquée dans le guide du Donau Radweg, qui mène directement à Constanta (80 km seulement), et je me risque sur un autre itinéraire plus aventureux, mais bien au plus près le Danube. Mon projet est d'atteindre d'abord Tulcea, de visiter le delta du Danube, puis de redescendre dans un 2eme temps sur Constanta, pour organiser mon retour par autobus.

C'est très très dur, je descends souvent du vélo pour pousser, je fais des pauses toutes les 20 mn, y a pas d'ombre, les villages sont plus espacés, plus pauvres aussi, la route est en mauvais état, bref, c'est pas la joie. De plus, ma carte n'indique pas d'hôtel à Cernavoda, qui pourtant semble une ville assez importante.

J'y arrive enfin et malgré tout, on m'indique l'hôtel Daria : c'est un 3 étoiles, mais c'est inespéré, et je me dis que ca compensera la nuit à l'oeil de la veille. C'est bien la 1ere fois que je "descends" dans un 3 etoiles, en fait je ne recommande pas du tout cet hôtel : accueil inexistant, pas aimable, je dois faire 2 voyages pour monter moi-même mes affaires à la chambre, 2 fois plus cher que celui d'Oltenitsa qui etait bien plus sympa, pas de petit dej non plus. Je découvre un peu tard qu'il y a une clim et un frigo dans la chambre, mais pas branchés, et les prises sont inaccessibles !

Le soir, je tente une sortie, histoire de chasser la petite déprime qui m'atteint. Il y a encore plein de monde sur une sorte d'avenue longeant un parc au bord du Danube. Mais une fois dans mes vêtements "civils", je n'ai plus aucun succès, j'ai même l'impression que les gens se moquent de moi, sans doute mal attifée, mal coiffée, et avec un T-shirt qui dévoile mon bronzage Tour de France.

Je me dis qu'en France aussi, dans les petites villes de province, les gens ne sont pas très malins...
Je ne suis pas motivée du tout pour aller dans un resto, je vais m'acheter quelques bricoles à manger, et je rentre tôt à l'hôtel, fatiguée.

Aujourd'hui 97.4 km

Oltenita-embarcadere de Calarasi le 25 juin

2008-06-28T15:52:00.018+02:00

Ce matin je me réveille fatiguée et pas motivée. En partant de l'hôtel, je m'aperçois que mon vélo fait un bruit anormal. Je tourne autour, secoue les sacoches, tripote les freins, bref, je mets 10 mn avant de comprendre d'où ça vient (difficile à expliquer, c'est un système maison pour protéger le dérailleur de la boue et dont le clip s'est décroché, donc rien de grave).
Je fais regonfler mes pneus à la première station mais impossible de convaincre le pompiste qu'il faut mettre 4 bars, et même 4.5 à l'arrière. Il doit me prendre pour une incompétente, et met seulement 3 de pression. J'espère que ça ira, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est à cause de cela que je peine autant aujourd'hui! En plus, il y a un peu de vent de face, et j'ai l'impression de ne pas avancer!

A ma première pause à un café-épicerie ("magazin mixt"), où je m'enfile carrément un litre de iaurt bien frais en bouteille et un soda citron, un homme qui réalise que je suis française, me chante très fort bien dans les oreilles "les feuilles mortes", puis "Parle plus bas car on pourrait bien nous entendre", et enchaine sur d'autres succès de Dalida, il m'assure aussi qu'il connait toutes les paroles de la Marseillaise.

Puis un autre client tout édenté me dit que j'ai l'air fatiguée, que je peux aller faire la sieste chez lui, ben tiens.

C'est alors qu'arrive un des moments forts de la journée : j'entends la jeune patronne crier après un client, je pense que c'est parce qu'il a renversé un peu son verre par terre. Mais lui se retourne vers elle et lui balance tout le contenu de son bock au visage. Puis il jette violemment juste devant elle, sur le carrelage, le bock qui se brise.
Un autre client intervient et lui donne des baffes sur le crâne pour le faire partir. La fille a le pied en sang, et curieusement personne ne s'occupe d'elle. Alors Super jojo secouriste intervient, vide tout le contenu d'une sacoche pour y attraper mouchoirs en papier, antiseptique et pansements. Je la fais asseoir, vérifie qu'elle n'a pas de bouts de verre dans la blessure et la soigne. Pour une fois que ce n'est pas moi qui suis assistée !

Je repars ensuite, toujours à trainer ma fatigue, et ma soif. Tous ces abricots sur le bord de la route devant les maisons me font envie, je me demande pourquoi ils ne sont pas ramassés, peut être parce qu'ils ne sont pas traités et véreux? Je n'ose pas en ramasser, il y a toujours du monde.
Les villages se ressemblent : plusieurs nids de cigognes encore, des églises, des puits. Devant cette église, j'ai si soif que je tente de puiser l'eau du puits avec le seau. Je me débrouille très bien, et je me réjouissais à l'avance, mais cette eau a un goût et une odeur si immondes que je la soupçonne de ne pas être potable !
A Calarasi, je cherche un café Internet : il y en a même 2, mais leurs connexions sont tombées, ça semble arriver souvent.

Arrive la question maintenant quotidienne de l'hébergement. A Calarasi, il y a en principe un hôtel, mais ma carte indique également deux pictogrammes de "camping" et "chambres" 10 km après Calarasi, là où se trouve l'embarcadère du bac que je dois prendre. Je préfère donc dépasser Calarasi pour les atteindre, mais une fois arrivée sur place, à l'embarcadère, c'est à dire au bout de rien, il se trouve qu'il n'y a ni l'un ni l'autre : juste 2 guinguettes et la cabane où on prend les tickets. Je suis trop fatiguée pour retourner à Calarasi, et l'autre côté de la rive me paraît aussi hasardeux pour chercher un hébergement. Le "capitaine du port", qui porte une superbe casquette, se rappelle qu'il y avait bien un camping il y a 20 ans de cela!

Il me dit que je peux camper où je veux, que je suis en sécurité, car la police des frontières fait des rondes, etc... La vérité, c'est qu'il y a 25000 chiens ici, et que tout autour, c'est vraiment très crade, ça ne me fait pas du tout envie. Heureusement, il me trouve une alternative : la tenancière du bar, présentement plein de tsiganes au T shirt savamment relevé sous les aisselles, est d'accord pour me laisser dormir sur sa terrasse, que vous voyez en photo (les voitures, c'est la file d'attente pour le bac).
Donc tout finit par s'arranger, je finis même par m'habituer à ce qu'une solution me tombe du ciel, ça ne me surprend même plus. J'attends la nuit que tout ce monde soit parti (mais en fait il y a des traversées jusque très tard) et j'installe plus ou moins bien ma tente, sans bien sûr pouvoir planter de sardines, mais orientée de telle sorte que mes ficelles puissent trouver des points d'accrochage, et en fixant les 4 coins de la tente avec des gros cailloux . Elle ne paye pas de mine, mais je peux y mettre mon matelas et me changer sans problème. Mon sorcier bien-aimé ne renierait pas mon ingeniosité et ma capacité d'adaptation à l'environnement. Malgré la chaleur de la journée, inutile de penser à une douche, encore moins à une petite lessive : ici il n'y a pas d'eau, on va la chercher à Calarasi. Tout le monde est sympa avec moi, l'homme qui vend les tickets du bac me propose une bouteille d'eau non potable pour faire une toilette et me dit qu'il est de permanence toute la nuit, que je peux frapper à sa cabane en cas de souci. En fait, je me sens tout en fait en sécurité, c'est juste que c'est un peu inhabituel!

Pour les toilettes, il y a une cabane à l'ancienne sans porte, avec juste un trou, près de l'embarcadère, je raconte même pas, ni le lieu, ni son accès, car je pense que les priorités sont ailleurs, ici. Encore heureux que j'ai un endroit pour dormir.

Avant la nuit, je prends quelques photos du site, et aussi de 3 chiots qui n'arrêtent pas de jouer.

Près de moi, il y a aussi une chatte allaitante avec ses 2 chatons (pas pu prendre de photos)

En fait, je dors très mal : après les mouches, ce sont les moustiques qui prennent le relais, il fait trop chaud, et surtout, les innombrables chiens du site aboient dès qu'ils détectent un mouvement, c'est-à-dire sans arrêt. Vers la fin de la nuit, je me rappelle que j'ai quelque part des boules Quies, dont je ne me sers jamais, et bien j'ai tort car c'est super efficace, car je m'endors comme un bébé. Dommage, l'embarcadère s'active très tôt, avant 6 heures et je ferai la grasse matinée une autre fois.

Ruse - Oltenitsa le 24 juin

2008-06-28T15:23:00.007+02:00

Le matin, je retourne à l'office du tourisme de Ruse où les 2 jeunes gens toujours aussi aimables, m'indiquent le café Internet d'où j'ai écrit les précédents messages. Ils me font raconter ma virée à Bassarbovo et à Ivanovo, et je les maudis gentiment de m'avoir prétendu que le chemin était facile et plat! Ils me proposent de mettre un mot dans une sorte de livre d'or, où avant moi d'autres visiteurs de différents pays ont écrit (je lis surtout les textes des français, et tous sont unanimes sur l'intérêt de cette ville et sur sa gastronomie : il faudra que j'y retourne une prochaine fois mais pas seule, car ça m'intimide toujours d'aller au resto toute seule (le kebab, c'est pas pareil!). Je traine un peu trop longtemps au café Internet, ce qui fait que je me mets en route trop tard, par rapport à mon objectif qui est de dormir à Oltenitsa, à environ 80 km de là.
En repartant de Ruse, je passe devant un monument, qui est une sorte de "Panthéon" a la gloire des grands hommes.
Avant le fameux pont de l'amitié (merci encore GG de tes pertinentes infos sur les ponts, ferrys etc, justement, ça m'intéresse), je liquide mes derniers levas avec un Fanta citron (depuis la canicule, j'ai laissé tomber la bière et je me régale avec les sodas au citron, celui que je préfère, quand il y en a, c'est le schweppes bitter lemon bien frappé) et un seven days, sorte de gâteau industriel roulé bien crémeux et sucré, et qui donne soif (c'est son intérêt), sous cellophane.
Curieusement, sur cet interminable pont, tous les poids lourds aujourd'hui sont bloqués dans le sens inverse de moi. Une fois de plus, je le franchis presque seule sur ma voie, sous les regards goguenards des routiers de la file inverse qui attendent. Si GG n'avait pas apporté quelques explications sur les taxes, je me croirais une VIP!
J'arrive côté roumain vers 15 h, et donc le reste de la journée ressemble un peu à une course contre la montre pour arriver avant la nuit au prochain hébergement à Oltenita. Grimpettes laborieuses sous la canicule. Je ne m'étends pas pour me plaindre, c'est moi qui l'ai voulu!
A Oltenita, je demande où est l'hôtel, et c'est le gentil Nic, qui a quelques souvenirs de son anglais scolaire, qui tient absolument à m'y conduire, à me présenter au taulier, à ranger lui même mon vélo en lieu sûr, à monter mes sacoches, et surtout il veut à tout prix que je téléphone chez moi avec son portable. Il insiste tellement que je finis par appeler Benoit à la maison. Comme il a gardé le numéro en mémoire, j'apprends le lendemain qu'il a rappelé ce numéro pour assurer lui même à mon fils que je suis en sécurité, à l'hôtel, etc...
Bien sûr, lui aussi me laisse ses coordonnées, au cas où je rencontre un problème....
Le petit hôtel, (qui s'appelle Hôtel Tic Tac, mais qui n'a pas d'enseigne : pour deviner que c'est un hôtel....!) est très bien situé, dans la rue principale, qui est piétonne. Quand je ressors un peu plus tard, la rue est pleine de monde, de gens qui viennent chercher un peu de fraîcheur en famille. Un orage éclate, assez violent, mais il fait toujours aussi chaud. Le patron m'annonce le record de la journée : 37 degrés, et demain, il fera encore plus chaud!
Aujourd'hui 92 km

Giurgiu - Ruse le 23 juin

2008-06-24T11:53:00.025+02:00

Le matin, je me dirige donc vers le "pont de l'amitié" qui sert de frontière entre Giurgiu et Ruse. C'est très bizarre : dans l'autre sens plusieurs centaines de camions semi-remorques, à l'arrêt, j'imagine que c'est pour les formalités de douanes, je les plains, il fait si chaud! Dans mon sens, personne, sauf quelques voitures particulières et moi.
J'arrive à Ruse, le centre est très agréable, avec la place de la liberté (et sa statue), ses jets d'eau, des terrasses avec parasols, les gens qui flânent... on dirait un peu Montpellier.
A l'office du tourisme, 2 jeunes gens très aimables me donnent des tas de documentations, et m'indiquent le chemin pour aller visiter le monastère de Bassarbovo, celui qui est taillé dans le rocher, à 12 km, puis les églises rupestres d'Ivanovo, 19 km plus loin.
Ce fut une rude expédition, sous une chaleur accablante, et surtout avec de bonnes grimpettes, aller comme retour. Mais impossible de regretter ça, c'est vraiment une très belle visite, j'espère que les photos montrent à quel point c'est remarquable.
Ici le monastère de Bassarbovo.

Ensuite les églises rupestres d'Ivanovo, puis un point de vue depuis ce dernier site (les 5 dernières photos).
Ensuite je rentre à Ruse, à la recherche d'un hôtel, je fais un tour interminable, j'en fais au moins 5 avant de trouver autre chose qu'un 3 étoiles.
A peine installée, je ressors en ville, c'est un peu loin du centre, espérant trouver un café Internet. Dans le centre, il y a une fête ici aussi, avec des chanteurs. J'apprendrai le lendemain que c'est la fête de la bière, il y a beaucoup de monde sur la place. Devant plusieurs explications contradictoires, je renonce à trouver ce café Internet, et je vais manger un morceau (dans un kebab, je choisis le plateau Ali Baba). Ensuite, il m'arrive un truc incroyablement déroutant : je me suis perdue. Malgré le plan, le souvenir des rues empruntées, le fait que je suis capable de déchiffrer les noms de rues en cyrillique, je n'arrête pas de tourner en rond, ça dure plus d'une heure et ça vire au cauchemar.
Plus j'insiste, avec ma logique d'orientation, et moins ça va : je repasse toujours devant les mêmes repères, je finis par me persuader que je suis victime d'un sortilège, tellement je ne comprends plus rien. Certes, je connais le nom de la rue de l'hôtel, mais j'ai oublié le nom de l'hôtel (plus tard, je saurai que c'est l'hôtel National, 35 levas la chambre), j'ai beau parcourir cette rue en tous sens, les façades ne ressemblent à rien de ce dont je me rappelle !
Je finis par entrer dans un resto devant lequel je suis déjà passée 3 fois, j'explique ma mésaventure, et une cliente me propose de m'y déposer en voiture. Je n'ai toujours pas compris pourquoi je ne trouvais pas l'hôtel, cette rue doit avoir a une particularité secrète. Cette arrivée à l'hôtel n'est pas très glorieuse, pour une aventurière !

Turnu Magurele - Guirgiu le 22 juin

2008-06-24T11:29:00.028+02:00

Le lendemain matin, je sors prendre quelques photos dans la ville, l'église avec ses 2 clochers spiralés, les statues de libération, l'incontournable Poste...

Georges prépare un vrai petit déjeuner avec de la confiture de mûres maison, et puis je lui dis au revoir ainsi qu'à Valeria.

Devant un cimetière, je trouve ce joli puits peint en bleu.

Je rencontre un peu plus loin deux fillettes avec ce chiot né il y a juste une semaine.
Encore des villages, des cigognes, des troupeaux d'oies, des charrettes..

J'arrive tard à Giurgiu, vers 20h. L'étape, après cette journée de repos, a été longue et très chaude.

Je trouve une sorte de Motel à Giurgiu, et à la TV, j'entends parler d'alerte à la canicule.

Aujourd'hui 126 kms.

Turnu Magurele le 21 juin

2008-06-24T10:53:00.035+02:00

Le samedi matin, Georges doit passer une épreuve d'informatique pour ses examens, et pendant ce temps, Valeria a gentiment mis à ma disposition son ordinateur qui dispose d'une connexion Internet, et aussi, me fait-elle remarquer d'un clavier "français". Elle me propose de rester un jour de plus, pour assister le soir au feu d'artifice qui clôturera les fêtes du Danube. Je me dis qu'au cours d'un voyage aussi extraordinaire, il faut accepter toutes les propositions qui me permettent de connaitre mieux les pays traversés et les personnes rencontrées.

Après que Georges soit revenu de son examen, elle appelle une de ses amies, Angela (la dame en rouge sur les photos) et nous partons tous les 4 dans la voiture de Georges(un authentique piège à filles !) au bord du Danube.
Georges, parmi ses multiples activités, est aussi très bon photographe, reporter, et apparemment il possède du très bon matériel photo. Nous nous amusons tous à prendre plein de photos.
Il y a là le port, et beaucoup d'usines, dont plusieurs bâtiments sont aujourd'hui fermés, mais cela fut un grand complexe industriel.
Un ferry tout neuf est amarré la, en attendant sa mise en service prévue pour bientôt, pour rejoindre Sokopol, juste en face sur la rive bulgare.
Grâce à une dame rencontrée sur place, connaissance d'Angela, nous obtenons l'autorisation de le visiter, en avant première.

Dans l'après midi, George me montre des films et des photos qu'il a réalisés.

Passionné de techniques, il m'explique aussi beaucoup de choses sur les prises de vue, sur les ordinateurs.....
Dans son appartement, il y a une accumulation invraisemblable de matériels, de ferrailles, de pièces détachées, très conservateur, je dirais ...

Je prends quelques photos de son appartement. Son balcon donne sur l'église, au pied de laquelle se trouve un petit baraquement qui sert de garage à George, et c'est là qu'est garé en sécurité mon précieux vélo.

Le soir, nous mangeons de nouveau chez Valeria et nous retournons à la fête. Un chanteur très populaire (et aussi acteur de ciné) se produit sur scène, Stefan Banica junior, très bel homme ma foi, qui déchaine une grande liesse dans le public (et surtout chez les demoiselles...). Le feu d'artifice termine la soirée. Georges nous a laissées pour participer aux tirs, je crois bien qu'il est aussi un peu artificier, dans une de ses nombreuses vies...

Oriahovo-Turnu Magurele 20 juin

2008-06-24T10:11:00.019+02:00

Le matin, petit dej au café d'Emilie, qui me présente sa fille Veronika, 13 ans avec qui je parle un peu en anglais avant qu'elle ne parte pour l'école.

Je descends à l'embarcadère du ferry. Que des camions, encore! Je suis la seule femme à bord, et avec tous ces routiers, c'est le succès assuré. L'un vient m'offrir une tranche de pastèque, et c'est un vrai bonheur, tellement elle est bonne, parfumée et rafraichissante.

Je débarque en Roumanie de nouveau, à Bechet. Les villages se ressemblent, avec les maisons réparties de chaque côté de la rue, des arbres (souvent des sortes de pruniers-mirabelliers) devant, des nids de cigognes (là , c'est un vrai spectacle, il y a des jeunes dans les nids qui déploient leurs ailes toutes neuves, des hirondelles se sont installées aussi sous le nid, ça fait bien du monde et il y a parfois 4 ou 5 nids par villages), un ou 2 puits, les charrettes à cheval, mais je n'ose toujours pas les photographier, les bancs devant les maisons, presque toujours occupés quand ils sont à l'ombre, et nouveau par ici, plein de troupeaux d'oies.
Photos prises vers Corabia.

Je croise ensuite 3 cyclos qui roulent dans l'autre sens. Ce sont des concertistes québecois, spécialisés dans la musique viennoise, Jean, Anouk et Anne qui viennent de donner des concerts à Kiev (leur site http://www.viennamontreal.ca/), et qui ont achetés leurs vélos à Bucarest pour rejoindre à Budapest le reste de leur équipe, ainsi que leurs instruments. Eux aussi ont croisé Benoit le cyclonomade, qui leur avait parlé de moi.
On passe un bon moment dans ce café, pour se désaltérer, et aussi pour échapper à un papy-crampon qui nous tient le crachoir depuis 20 mn, et qui veut à tout prix nous expliquer l'itinéraire.
(Sur la photo, observez le bronzage top de ma main !)

Nous échangeons nos impressions, et nos expériences (en particulier pour l'hébergement).

Je continue ma route jusqu'à Turnu Magurele, qui me semble une ville importante, et où j'espère trouver un cafe internet. J'en trouve bien un rapidement, mais il est fermé , et 50 m plus loin, Georges, un cycliste, m'aborde en francais pour m'indiquer et me conduire à un autre café Internet.

On discute un petit moment, et il finit par me proposer de m'héberger. Il a l'air tellement gentil et sympathique que j'ai très envie d'accepter.

Son immeuble est tout près de là, et à partir de ce moment, je ressens profondement toute la signification du mot "hospitalité". Pendant que je prends une douche, il a appelé sa voisine de palier et amie, Valeria, qui a egalement été son professeur de Francais, et qu'il veut me présenter.

Valeria propose d'organiser un repas roumain, chez elle : elle a commandé des Mici (ou mititei), ce sont des rouleaux de viande hachée grillée (mouton, boeuf avec des herbes, épices, bicarbonate, ail), très parfumée et très bonne, qu'elle sert avec des pizzas, puis une glace.

Le soir nous sortons sur la place car aujourd'hui, et pendant 2 jours, ont lieu les fêtes du Danube, et il y a une grande animation, avec chanteurs, stands d'artisans....
Je n'ai malheureusemnt pas le temps de raconter en détail combien ce séjour avec eux a été délicieux, mais sachez que je suis restée finalement 2 jours, et que ce fut une fête de tous les moments. Ils ont fait en sorte que je me sente chez moi, ils se sont tant décarcassés pour rendre ce séjour inoubliable.

86 kms

Dobri dol - Oriahovo 19 juin

2008-06-24T09:49:00.022+02:00

Donc, ce matin du 19 juin à Dobri Dol, je prends un café au motel, avec la patronne qui me présente un client, Jossif, qui parle aussi allemand (photo).
Il me parle d'un monastère à 5 km de là, et me propose de m'y accompagner en vélo.
Je confie donc mes bagages à la patronne et nous partons donc ensemble, lui sur un méchant vélo un peu déglingé et dont les vitesses ne passent plus et moi, roulant à petite allure pour le suivre. Il fait un petit détour pour me montrer une sorte d'auberge, vide, rénovée joliment de boiseries, avec même une piscine pleine d'eau verdâtre et de grenouilles, et je comprends qu'il en est en quelque sorte le gérant, et qu'il reçoit surtout des groupes pour des séminaires. Il me fait presque tout visiter (salles de conférences, etc...), me re-sert un café, règle quelques affaires au téléphone. Enfin, on va au monastère, dans un très bel endroit (photo).
Ici aussi, il y a des chambres pour les visiteurs, sommaires mais je pense que ça doit être une expérience intéressante pour une prochaine fois. Le pope est très impressionnant, mais justement, je n'ose pas le photographier (Jossif me dit en rigolant qu'il doit faire dans les 200 kg), m'accueille gentiment, mais est occupé par un baptême à célébrer.
Nous suivons le groupe jusqu'à une chapelle, puis nous les laissons.
Quand je rentre au motel, la patronne me sert des tartines extras, de confiture et de miel de sa production. Elle me montre aussi les cagettes de pommes dehors, destinées au Schnaps. Nous discutons de nos vies, et elle me dit qu'elle attend de vendre son motel (qu'elle appelle sa prison) pour ensuite profiter de la vie (sous-entendu : elle fera comme moi).
Je pars de là vers 11h30, bien rassasiée.
Il fait encore très chaud aujourd'hui, et j'ai un vent qui me pousse, je passe les montées sans effort.
Je fais une pause à Lom, à 20 km de là, pour tirer encore un peu d'argent (j'ai toujours du mal à évaluer la quantité dont j'aurais besoin, et je ne connais pas du tout le taux de change. maintenant je sais : 2 levas font 1 euro). Un homme arrête sa voiture, me questionne en allemand, et tient absolument à me laisser ses coordonnées, au cas où je rencontrerais un problème dans un rayon de 30 km de là, il me dit que je peux compter sur lui.
Et bien, j'en aurai des cartes postales à envoyer, quand j'arriverai au bord de la mer!
Les villages sont assez près les uns des autres et cela rend le voyage moins monotone.
Dans les villages, j'ai pas mal de succès, tout le monde me salue, je vais finir par m'habituer. Quand je m'arrête pour casser la croute vers 15h, 2 petites filles s'approchent, on essaie de communiquer et nous échangeons quelques bonbons contre une tablette de chocolat.
Le soir j'arrive à Oriahovo, où j'ai prévu de prendre le ferry le lendemain. La recherche de l'hôtel est très laborieuse : je m'adresse à une femme avec 2 enfants, mais je finis par me rendre compte qu'elle ne connait pas l'hôtel. Pourtant elle tient absolument à m'accompagner, et nous marchons pendant plus de 20 mn, à pousser ce vélo dans les rues en montées raides, pour nous retrouver sur un truc qui a sans doute été un hôtel, mais il y a bien longtemps. Je suppose que cette femme est un peu simplette, elle marmonne tout le temps, chantonne, et quand je lui donne pour la remercier une boite de goulash (achetée sur les conseils de Benoit le québecois), elle a l'air si contente et n'arrête pas de sourire. Finalement, elle me confie à une autre personne qui m'amène dans le centre de la ville. Ici l'unique hôtel est immense, lui aussi, avec des escaliers monumentaux, et encore une fois tout vide. J'ai une chambre a 4 lits rien que pour moi.

La patronne, (encore une femme : les femmes bulgares qui tiennent les hôtels que j'ai rencontrées sont seules ou divorcées et semblent se débrouiller pas mal!), après avoir pris mon passeport, elle déclare qu'elle a le même age que moi et qu'elle s'appelle Emilie.

Un peu plus tard, je descend au café qu'elle tient également dans la même rue et elle m'offre une biere (bulgare).

Vidin-Dobri Dol toujours le 18 juin

2008-06-18T15:28:00.004+02:00

Après Vidin, je suis toujours ma route, très satisfaite de ces nouvelles cartes qui me semblent très exactes et précises. Pour la première partie, c'est une route importante, fréquentée par des camions et des semi-remorques, mais heureusement, le trafic est faible, et la route me parait plus large qu'en Roumanie. A première vue, en meilleur état, et moins de chiens écrasés aussi.

Je traverse quelques villages, puis j'arrive à Dobri Dol, qui sur ma carte comporte le pictogramme "Chambre". Effectivement il y a un motel à l'entrée du village. Je m'installe là, l'endroit est tout à fait sympa, et la patronne, qui parle bien allemand (mariée autrefois à un allemand) vient me faire la causette. Elle me dit qu'elle voit passer quelquefois des cyclistes, mais jamais une femme seule, alors elle me fait de nombreuses recommandations.

Je dine d'un excellente côtelette de porc (je trouve leur viande de très bonne qualité) ... et de FRIIIIITES !!! Ca faisait longtemps!

70 kms pour aujourd'hui

Cetate - Vidin 18 juin

2008-06-18T15:02:00.006+02:00

Au réveil, je prends quelques photos de cet endroit singulier : le bâtiment rouge et blanc, c'est le pavillon où se trouve ma chambre.
Sur la berge, une embarcation avec l'inscription "port cultural Cetate".
Puis quelques sculptures et objets hétéroclites.
Ici le bâtiment principal où se trouvent la salle à manger, la cuisine, les chambres des résidents permanents.
Ce matin, à ma table du petit dej, je discute avec un pensionnaire qui m'en dit un peu plus sur cet endroit mystérieux : il s'agit dune fondation créée par Mircea Dinescu (j'en ai entendu parler la veille à l'office du tourisme de Dobreta Turnu Severin), écrivain, poète et pamphlétaire dissident pendant la période Caucescu. Il y a là effectivement des artistes et des chercheurs en résidence pour des courts ou de plus longs séjours. Lui est ingénieur spécialiste en viticulture. Il a pour mission d'installer ici des vignobles de qualité, car la terre est très favorable. Il m'indique quelques possibilités de visiter le delta du Danube autres que la voie navigable officielle.

Je repars, en traversant le domaine, où je remarque ces porcs en totale liberté. Il fait toujours bien chaud et à Calafat, avant le départ du ferry, j'ai juste le temps de photographier l'église.
Sur ce ferry il y a beaucoup de camions de transport internationaux, avec d'énormes remorques ...
De l'autre côté, c'est la Bulgarie, la ville importante est Vidin, où j'ai trouvé ce café Internet, qui me permet encore de donner quelques nouvelles.
Je compte faire 2 étapes sur la rive bulgare, puis reprendre un ferry un peu plus loin pour continuer par la Roumanie. A la hauteur de Ruse, j'aimerai encore retraverser la frontière pour visiter en Bulgarie un ou 2 monastères creusés dans la montagne. Voila mes plans pour les prochains jours.
La Revedere !

Dobreta Turnu Severin - Cetate 17 juin

2008-06-18T13:57:00.013+02:00

Donc, je me suis retrouvée à l'hôtel Trajan, personnage important ici (noms de rue, de place, de square). C'est un immeuble en béton très moche, très haut, très sinistre, presque vide ici aussi . On me propose une chambre 3 étoiles ou une 2 étoiles. Evidement, je choisis la 2ème. Bon, il y a des bandes de garantie hygiéniques sur les éléments sanitaires, mais la poubelle de la salle de bain n'a pas été vidée... Pour le prix, je ne vais pas râler....
Autant le soir pour décharger mon vélo que le lendemain, il se trouve quelqu'un qui arrive spontanément pour me le tenir et faciliter les manoeuvres.
Ce matin, c'est Bogdan, employé de l'hôtel, malingre, mystérieux et sombre, qui me questionne en chuchotant en anglais ... sur Lourdes ! Il veut savoir si je connais, si vraiment les gens pour qui la médecine ne peut plus rien sont effectivement guéris la bas, qu'est-ce que l'eau de Lourdes, s'il faut se baigner dedans pendant 1 jour, 2 jours ou une semaine.... Il me parle aussi d'exorcistes (il m'a fallu du temps pour comprendre !), demande s'il y en a en France, comment ça se passe. Il finit me dire qu'il est malade lui même et que c'est son seul espoir. Je lui dis en partant à attendre, mais il me répond avec un désarmant sourire que lui croit aux miracles.
A Dobreta etc..., je ne pars pas sans avoir été voir le château d'eau et les vestiges romains.
D'abord, il y a encore un morceau du pont Trajan sur le Danube, le plus grand au monde érigé a cette époque (1135 m), en 3 ans, de 103 à 105 entre 2 guerres contre les Daces.
Une reconstitution en a été faite par un ingénieur français Edgar Duperrex en 1906. Ce qui en reste est un socle en pierre qui soutenait le portail d'entrée sur le pont.
Sur ce site, on trouve aussi un castrum romain qui servait à défendre la partie nord du pont.

Je continue ma route et après Hinova je souffre sur une formidable côte très longue, où en trois points sont installés des feux alternés (qui mettent une belle pagaille), car la route est impraticable sur la 2ème voie. Je pourrais dire que c'est en travaux, mais dans ce cas précis, ils semblent interrompus depuis bien longtemps.
Heureusement, je quitte peu après la nationale, et grâce à mes cartes achetées à Belgrade, je peux me cuisiner ma petite variante perso, en passant par de tous petits villages, pour couper en partie une grosse boucle qui longe le Danube. C'est très rural, tel que j'imagine la France après la guerre. Aujourd'hui, je croise 3 fois plus de charrettes à cheval que de vélos ou de voitures. Mais pour l'instant je n'ose pas encore prendre de photos des personnes que je croise si je n'ai pas eu un échange avec elles.
Des chiens, je vois beaucoup dans la campagne, mais je n'ai plus peur d'eux : ceux que j'ai croisés sont faméliques et à la recherche de nourriture. Les autres, c'est terrible, sont aplatis sur le côté ou carrément encore au milieu de la route. Déjà en Serbie, ça m'avait un peu choquée, ce carnage routier, mais ici, il y en a vraiment beaucoup, des carcasses plus ou moins décomposées, et maintenant quand je vois un paquet au loin sur la route, je veille à détourner la tête à temps.
A Gruia, je m'arrête photographier la façade de l'église, et bois un café, ici c'est toujours le café à la turque. A voir toutes les affiches collées partout, j'en déduis qu'il y aura bientôt des élections (à moins que ce soit terminé depuis peu).
J'attire de plus en plus l'attention. Les gens sont assis par 2 ou 3 sur des bancs devant les maisons, tout le monde me fait des signes ou m'interpelle. Je ne veux pas paraître impolie et je leur réponds, en répétant comme eux une espèce de "Salute". J'ai l'impression d'être une star qui salue sur son passage !
Je discute aussi avec 3 jeunes qui ont un peu appris l'anglais et l'un d'eux m'inscrit dans mon cahier quelques mots de roumain.
Je suis arrêtée au moins 3 fois par des gens qui tiennent absolument à m'indiquer la route pour Calafat, alors qu'il n y a pas d'autre route !
Mais ce soir, j'ai prévu de faire halte à Cetate, où un "camping" est indiqué sur mes cartes. Encore une dernière côte infernale, et je vire sur 2 km vers le Danube, où je trouve un endroit très curieux, quelques beaux bâtiments anciens dont certains en rénovation, difficiles à décrire. Après avoir dérangé plusieurs personnes, un homme me propose une chambre dans un des bâtiments annexes. Bon, ce n'est pas non plus exactement un camping, mais j'aurais très certainement pu camper là. Comme j'ai vraiment besoin d'une douche, je préfère cette chambre toute simple dans un petit pavillon de 3 chambres, comprenant un grand hall avec de quoi cuisiner et une salle de bain commune. On me propose aussi de me préparer un repas pour le soir.
Je crois à tort que tout cet ensemble est vide ou presque, mais en fait je vois sortir pas mal de personnes réparties dans ces pavillons ou dans la maison principale où le repas a été servi, sur une table à manger de 16 couverts, un élégant salon avec un piano à queue, des objets anciens. Ca me fait penser à une résidence d'artistes.
Il y a beaucoup de chiens ici aussi : en me baladant pour observer l'embarcation amarrée, ils sont arrivés sur moi, et j'en ai compté 11!
Quand l'un se met à aboyer, et que chacun s'y met à son tour, quel raffut!
Christina, la jeune femme qui m'a servie le repas me propose de visiter la maison : effectivement, là-haut sont aménagées d'autres chambres (plus luxueuses que la mienne), des espaces pour travailler, une terrasse sur le soleil couchant.
A l'extérieur, plein d'objets très curieux : vieilles charrettes, crânes d animaux, totems, sculptures..
L'endroit est original et magique.
Avant de me coucher, j'étudie un peu mon itinéraire pour demain : toujours grâce à mes cartes, je m'enhardis, et décide de tenter une variante par la Bulgarie.
aujourd'hui 90 kms

Avant Golo Brdo - Dobreta Turnu Severin 16 juin

2008-06-16T18:15:00.013+02:00

Sur la photo, c'est Benoit le globe trotter québécois, à l'endroit où on a monté nos tentes, "à l'arrache" comme disait Alain.
Le matin, petit dej sommaire pour moi, car il ne me reste pas grand chose, mais au premier bistrot, on s'arrête boire un café "serbe" encore, je demande du pain, et je me fais mes fameuses tartines.
Le paysage est encore super beau.
Sur cette dernière photo, regardez le zoom, pour distinguer, sur la rive roumaine en face, la grande tête sculptée dans la montagne (felcebild Deceval sur ma carte allemande, GG si tu avais un moment pour un complément, s'il te plait, car je suis intriguée).
La frontière avec la Roumanie est à 30 km, ce sont les fameuses portes de fer, mais curieusement, on se demande ce qui fait sa réputation, car c est laid comme tout, effectivement, il n'y a que de la ferraille, et comme il y a des panneaux d'interdiction de photographier partout (qui datent peut-être de l 'époque communiste, mais dans le doute...), je ne peux pas vous montrer ça. On ne passe pas tout de suite la frontière, espérant dépenser dans le village voisin mes derniers sous serbes, car Violaine m'a bien dit qu'ils ne valaient rien en dehors du pays. On va manger une omelette dans un immense resto tout vide, quelques courses, mais même pas de cabine téléphonique pour terminer ma carte.
Je laisse Benoit continuer sans moi, car, avant de quitter le pays, je veux jeter un coup d'oeil aux vestiges de "Diana", un édifice construit à l'époque de l'empereur romain Trajan (fin 1er siecle) qui préparait la guerre contre les Daciens (on appelle comme ça les habitants de la Dacie?). Déjà, je n'ai pas trouvé ce matin les fameuses Tables de Trajan signalées sur ma carte, et construites en hauteur pour montrer à tous qu'il avait terminé la voie du Danube (approvisionnement et transport des troupes pour cette guerre). Cet édifice pour votre information, a eu des ajouts et des restaurations aux 3eme et 4eme siècle, puis a été détruit partiellement lors des invasions gothiques en 378, reconstruit, puis redétruit par les Huns en 443, reconstruit par Justinien 1er au 6eme siecle, redétruit par les Avons et les Slaves en 596!!!
Il en est passé des troupes sur le Danube depuis la nuit des temps. Et ça continue!
Je passe le pont des portes de fer qui sert de frontière, le douanier serbe est très pointilleux et soupçonneux : il récupère tous mes récépissés d'hôtel. Heureusement qu'il ne me demande pas où j'ai dormi la nuit dernière. Côté roumain, ils sont plus sympas et souriants, mais c'est la route qui est maintenant terrible, le bord droit où je suis censée rouler est en mauvais état la plupart du temps, et il y a plein de camions, avec des remorques, c'est très industriel, bref, pas vraiment joyeux. Dobreta Turnu Severin semble être une grosse ville, à 13 km de là. Je vais y tirer un peu d'argent, et je trouve assez vite ce café Internet. Maintenant, je ne sais pas ce que je vais faire, peut-être bien chercher un hôtel, et il faut aussi que je pense à changer l'heure de ma montre.

Veliko Gradiste - avant Golo Brdo 15 juin

2008-06-16T17:37:00.021+02:00

Pendant la nuit, j'ai réalisé que dans mon étape d'aujourd'hui, j'allais passer devant le site de Lepenski Vir, site néolithique, sur lequel j'avais lu des choses intéressantes il y a bien longtemps. Je veux absolument m'y arrêter aujourd'hui, mais le musée est censé fermer à 14h le dimanche, et c'est quand même à environ 70 km. Encore un challenge !
Donc, à 8h je suis déjà prête à partir, décidée à ne pas trainer en chemin, quoiqu'il arrive. Il pleut encore, et je me félicite d'avoir pris l'option chambre !
Le paysage est super, les photos ne le restituent pas vraiment, car c'est couvert.
A Golubac, il y a une curieuse forteresse, et la route passe sous ses arches. Construite au 13ème siècle par les Hongrois, elle passe en 1389 aux mains des Turcs, jusqu'en 1815, et alors ce sont les Serbes qui s'en emparent.
Le Danube s'élargit d'une manière remarquable (il y a une grande île au milieu, et vu d'ici on dirait plutôt un lac).
La route est percée de nombreux tunnels (21 !). Le problème, c est qu'ils ne sont pas du tout éclairés, et certains sont très, très longs (le plus long, je crois fait 315 m). J'enfile le gilet fluo, branche la lampe, mais c'est assez symbolique, et j'avance carrément en aveugle, je ne vois pas du tout où je mets les roues ! Heureusement que c'est dimanche matin et très peu de circulation. C'est quand même très angoissant.
J'arrive enfin au site à 12h25 précisément, et le temps s'est levé. J'ai fait vite, non ?

Je suis un peu déçue, car la visite est très courte : juste une salle avec 4 ou 5 vitrines, et on peut aussi observer le site de fouilles, depuis un palier de bois qui le surplombe, donc la visite dure à peine 20 mn. Ce site, découvert en 1965 est celui d'une civilisation de pêcheurs-chasseurs assez originale, complexe et plutôt brillante entre 6500 et 5300 avant JC. On y a trouvé des sculptures sur pierre, figuratives et abstraites, des bijoux, des sépultures curieusement disposées, des traces d'habitats en bois...
Après la visite, je mange au petit resto, la carte est en serbe, et comme je ne peux pas me décider, un client me propose de commander pour moi : il choisit une grillade de porc et une salade tomate-concombre. Ca va très bien! En repartant, j'arrive à hauteur d'un cyclonomade très chargé qui prend des photos. C'est Benoit, un québecois, qui fait LE TOUR DU MONDE !!! Il me parle de son projet, il est enseignant et il est suivi par ses élèves et aussi par des tas d enfants dans les écoles pour une sensibilisation et pour lancer différentes actions pour la planète. Comme je ne saurais pas le raconter aussi bien que lui, allez sur son site : je viens d'y faire un tour, c est passionnant et vous verrez à l'occasion sur le parcours commun que nous avons fait chacun de notre côté son regard personnel et ses photos.
Vous pensez bien que je suis "espantée". On roule un peu ensemble, puis bien sûr dans les côtes il me largue, malgré son chargement.
Je continue à prendre mon temps pour admirer le paysage, sans doute le plus beau sur le Danube est ici. Cela devient des gorges, et il y a un goulot où il se resserre beaucoup.
Un peu plus tard, vers 18h, Benoit me fait signe au bord de la route : il fait une pause dans un endroit tranquille et va y passer la nuit. On rediscute un bon moment, il me propose de planter aussi ma tente là, car le prochain hébergement est à 30 km et j'en ai fait déjà plus de 100 aujourd'hui.
Je ne demande pas mieux, je suis très fière de tenir compagnie à un véritable aventurier globe trotter. Il me raconte qu'il est arrivé en avion en Irlande, et depuis roule à travers la Grande Bretagne, la Belgique, les Pays Bas, l'Allemagne, le long du Danube, et la suite est encore plus excitante : Turquie, route de la soie, Chine, Asie du sud est, Djakarta, Australie.... A son arrivée, de l'autre côte du Canada, des étudiants feront avec lui encore toute la traversée du Canada (70 jours!)
Le soir, on dine sur un banc, et je suis intriguée par son matériel de cuisine, son GPS, son imagier, qui lui permet de se faire comprendre partout à l'aide de dessins , je vais essayer de m'en commander un...
On entend le bourdonnement des abeilles au loin, il y a des ruches partout ici, et tout particulièrement installées comme des casiers sur des camions : comme ça, on peut les changer de place sans problème.
donc aujourd'hui 106 Km. En tout, j'ai maintenant plus de 3200 km derrière moi !

Banasti Brestovac - Veliko Gradiste 14 juin

2008-06-16T16:45:00.016+02:00

Le lendemain, par chance, il se met à pleuvoir juste après que j'ai roulé ma tente, et je quitte bien vite mon sinistre camping. De retour au village de Branaski Brestovac, je m'offre un café "serbe", avec quelques tartines de ma fabrication (dans les villages, on peut pas prendre de petit dej, et aussi finis mes petits cafés au lait), avec de la marmelade en portion, du miel et aussi une sorte de nutella.
A la sortie de Kovin, je m'arrête pour prendre en photos quelques oies sur mon chemin, quand 2 femmes m'abordent, curieuses. J'arrive maintenant à faire comprendre que je suis française, où que je veux aller, etc..., bref, à répondre aux questions habituelles.
Elles sont très admiratives, et l'une me propose d'entrer chez elle boire un café (encore un), et nous voila en train d'essayer de communiquer pendant plus d'une heure et demie, avec des gestes, mimiques, dessins...
Elle, c'est Slavica, et il y a là aussi son mari Georges.
C'est très gai, elle me détaille sa famille sur plusieurs albums photos, puis m'offre encore des cerises, de la limonade, etc...
Je dois lui envoyer à elle aussi une carte postale de mon arrivée sur la mer noire.
Et ce n est pas fini : j'ai à peine fait 2 km qu'une jeune femme blonde dans une voiture me fait des signes amicaux et s'arrête : elle est serbe, mais vit avec son mari et sa fille à Limeil Brévannes, en Région Parisienne. Encore plein de questions, puis elle me propose de l'accompagner chez sa mère au village voisin, où ils sont en train de préparer la fête du village pour demain.
Je suis tentée aussi, mais comme je viens de faire une grande pause...
La suite de la route est tout à fait bien, j'avance avec l'aide d'un petit vent favorable. A la sortie de Dubovac, je mange dans un petit resto, ce que je sais parfaitement demander : omelette et salade.
La TV diffuse justement le match de foot France/Pays Bas. La France prend la pâtée, et j'entends dans les commentaires le mot "phenomenal". Le petit garçon de la maison, dans les 6 ans, est intrigué par mon vélo. Je lui donne quelques biscuits, et lui me donne 2 bonbons. Il me répète plusieurs fois à toute allure 'My name is Marco"
Un peu plus tard, encore une voiture se gare devant moi, et un homme souriant me demande aussi d'où je viens, etc... Il me propose de boire une verre avec lui et son fils et ses amis qui sont là tout près, à quelques mètres de la route, sur un chantier, en train de construire sa petite "maison de week end". J'hésite encore, mais il m'inspire confiance, et là aussi, encore un très bon moment avec tous ces gens.
Vous pouvez voir sur la photo que je ne m'ennuie pas. L'homme en rouge, c'est Dragan, c'est lui qui m'a abordée ; il est guitariste dans un groupe de rock, et sa femme est suédoise. L'autre, celui qui fait un grand signe me dit que sa femme est prof de français et qu'elle me téléphonera sans doute. Un 3ème, celui qui a pris la photo est un mécanicien auto, et il est passionné par mon vélo, par le dérailleur, l'étudie dans tous les sens. Les autres disent en rigolant qu'il est bien capable de vouloir fabriquer le même. Faut dire qu'ici, et même depuis la Hongrie, les vélos locaux que je croise sont des ruines, des vélos bruyants qu'on ne trouverait même pas aux puces.
Encore un super moment.
Je suis vraiment touchée par la gentillesse spontanée des serbes envers moi. L'an dernier, à la Comédie du livre, j'avais discuté avec un jeune auteur Julien Leblay qui présentait son bouquin "Ballade cyclobalkanique" (je recommande : c'est le récit d'un voyage en vélo pour promouvoir le don du sang, http://voyage-grand-coeur.org) au stand de la librairie du Voyage. Lui aussi m'avait parlé des serbes et de leur accueil chaleureux. En France, nous avons tellement de préjugés, j'ai tout entendu sur les Serbes !
J'ai prévu ensuite de prendre un ferry pour traverser le Danube, et atteindre mon hébergement sur l'autre rive. Mes amis du chantier, optimistes, m'avaient assurée qu'il y avait un départ toutes les heures ... mais quand j'arrive à l'embarcadère de Stara Palanka (voir photo) à 17h, je découvre que le prochain n'est annoncé qu'à 19h !
Que faire en attendant?
On me propose une soupe de poissons, j'ai pas vraiment faim, mais je me dis que ce sera toujours ça de pris. Et depuis le temps que je l'attends, cette soupe de poisson du Danube !
Je calcule avec inquiétude que si la traversée dure 20 mn, je risque d'arriver à Veliko Gradiste, où il y a un camping, seulement vers 20h30, et je ne tiens pas du tout à rouler de nuit.
A 18h45 tapantes, je m'installe avec le vélo sur le ferry, mais personne ne vient avant 19h15, et on ne part finalement qu'à 19h30!
Une fois débarquée à Ram, je suis partagée entre l'obligation de me dépêcher, car la nuit tombe, et le désir de profiter du paysage au crépuscule qui est vraiment super, il y a seulement quelques pêcheurs, et tout est calme. Le Danube est à ma gauche, et l'autre rive, c'est la Roumanie!
Avant Veliko Gradiste, il y a un important complexe touristique (aux 3/4 vide), au bord du Silbersee. Je cherche le camping, mais il fait nuit, il tombe déjà quelques gouttes, et il y a plein de chambres à louer autour de moi. Vu que j'ai pas payé le camping la nuit dernière, je me laisse tenter (16 euros), et je ne regrette pas, c'est très bien, je peux entrer le vélo, et faire une lessive, la douche, recharger mes appareils....

belgrade-Branatski Brestovac tjrs 13 juin

2008-06-16T16:04:00.009+02:00

Donc, je vais me retourner me balader à Kalemegdan, qui est un grand parc où on trouve d'importants vestiges d'une forteresse qui s'érigeait au-dessus du Danube, un musée militaire, mais il y a aussi plusieurs terrains de sports, de tennis, des manèges, des marchands de glaces, de souvenirs, des buvettes ...
Un grand monument, dont je retrouve plus la photo, y rend un hommage à la France qui a aidé la Serbie pendant la 1ere guerre mondiale (à vérifier : sur le front de Thessalonique. Mon grand père y était, nous avons dans les archives familiales une sorte de diplôme écrit en serbe qui en atteste).
Par hasard, je croise un groupe de touristes accompagnés d'un guide qui commente la visite en français, j'en profite pour tendre une oreille.

Donc je peux vous dire que sur la 1ère photo, qui montre sur l'autre rive Novi Beograd, on pourrait voir le fameux palais des sports où a eu lieu ... le concours de l'Eurovision, évoqué dans toutes les conversations ici. Merci GG de m'avoir un peu briefée. Les avis sont partagés : en Hongrie, Marian, la femme de Gilbert, m'en avait aussi parlé, et elle soutenait les russes, qui avaient un musicien hongrois dans leur groupe et pas plus tard qu'hier, c est ma compagne norvégienne Sara qui est une vraie fan du Français, un certain Sébastien quelque chose, qui est si sexy... et qui méritait de gagner!
La 2ème photo est prise d'un point de vue qui était le préféré d'Ali Pacha, qui venait tous les soirs au coucher du soleil.
Sinon, dans ce parc, il y a aussi plusieurs églises orthodoxes, très fréquentées ce matin, dont St Petra; j'assiste à des rituels surprenants pour moi, où les fidèles brûlent des cierges qu'ils embrassent, font de nombreuses offrandes, se présentent à tour de rôle aux prêtres, qui semblent les bénir, les fouetter symboliquement, une dame remplit en permanence des petites bouteilles d'eau que les gens prennent et boivent... je me sens toujours un peu stupide de ne pas comprendre ce qui se passe...
J'ai réussi à contacter Violaine, cette (très) jeune femme professeur de français et nous nous retrouvons vers 14h place de la République. Elle m'emmène boire un verre d'une délicieuse limonade dans une grande cour ombragée de 4 immenses tilleuls, un endroit très agréable, calme en plein "quartier latin" belgradois.
Elle me parle de sa vie ici, m'explique beaucoup de choses, en particulier en quelques phrases me présente une synthèse remarquable des dernières années, qui me fait paraitre presque limpide la situation en Serbie, la question du Kosovo, etc...
Je la quitte vers 16h et la sortie de Belgrade est très laborieuse, comme je m'y attendais. Confortée par les nouvelles cartes que j ai achetées, j'ai décidé de quitter Belgrade par la rive gauche, alors que le Donau radweg ne propose que la rive droite.
Un pont interminable me conduit à Pancevo, d'où je tente un chemin de terre pas facile le long du Danube, pour éviter le trafic de la route. Au bout d'un moment, je renonce tellement il est impratiquable, et reprends la route où finalement, il existe une bande étroite sur le côté où je me sens à pei près en sécurité. Le camping Jacubov Svet, dont je ne doute pas de l'existence, est à 8 km de Branasti Brestovac, il faut rejoindre le bord du Danube. Il est encore presque nuit quand j'y arrive. Surprise, c'est un vrai camping, mais pour les longs séjours : de nombreuses caravanes hors d'âge sont installées sous des sortes de structures en bois avec un toit de tôle.
J'ai beaucoup de mal à faire sortir quelqu'un pour me recevoir, et le gérant (?) me montre un coin trempé, assez minable, pas très propre, ni tondu, avec plein de cailloux, branches et escargots gros comme des balles de ping pong que je dois virer avant de monter ma tente.
Les sanitaires sont aussi un peu limite, sans poignées aux portes, mais il y a de l'eau chaude.
Ceci dit, on ne me demande ni passeport, ni un sou, je suppose que la nuit du cycliste n'est pas prévue dans les tarifs.
Aujourd'hui, j'ai fait 45 kms.

Belgrade matin du 13 juin

2008-06-13T08:40:00.007+02:00

J'ai prévu de partir aujourd'hui, mais Branco, de l'hostel, me dit de ne pas me presser. Vraiment, je ne regrette pas d'avoir choisi cet hébergement, c'est central, très accueillant, et en plus propre et bien tenu. Je suis actuellement dans la cuisine pour utiliser l'ordi et prendre le petit dej, et Branco vient de m'offrir un jus d'orange qu'il vient de presser avec de vraies oranges. Hier aussi, c'était un thé glacé à l'hibiscus. Je comprends que la maison soit toujours squattée par ses copains...
Hier soir, j'avais consulté mon road book (Donau Radweg partie 4), et j'ai réalisé que la suite, la partie juste après Belgrade était un peu confuse, en tous cas, ne correspondait pas aux notes assez incomplètes que j'avais prises lors de ma préparation.
Lorsque que je suis ressortie un peu plus tard, j'ai trouvé a MAMUT, une librairie immense, style Sauramps sur 4 ou 5 étages (avec un café Internet pas cher du tout au dernier étage) au rayon cartographie, un lot de 8 cartes Donau radweg "de Budapest à la mer noire", éditées chez Huber (déjà citées sur des forums que j'avais consultés), détaillant mon itinéraire beaucoup plus précisément, surtout qui collait bcp plus à ce que j'avais compris et prévu, c'est à dire un départ de Belgrade par la rive gauche et qui, luxe suprême, passe par les rares campings signalés sur mes autres docs.
Cet achat me paraît un peu cher, me dis-je, (991 dinars), d'autant plus que je n'ai plus besoin des 2 premières cartes du lot, mais en fait, en calculant mieux, c'est pas cher du tout pour le sentiment de sécurité supplémentaire que ça me procure (peut-être 13 ou 14 euros). Donc, je suis regonflée à bloc.
De retour à l'hostel, je propose à Sara, ma compagne de chambre norvégienne, de ressortir boire un verre. Elle a 25 ans, et me raconte ses études d'architecte. Elle a de magnifiques cheveux blonds, qu'aujourd'hui elle a coiffés avec des nattes très compliquées, ça me semble très norvégien.
Pour en revenir à mon planning, je vais retourner voir Kalamegdan, que j'ai trop vite zappé hier pour cause de pluie, puis essayer de retéléphoner à cette jeune française qui vit à Belgrade, que j'essaie de joindre en vain depuis mon entrée en Serbie. Comme elle m'a envoyé un texto hier soir (le pbl c'est que je coupe mon portable en général), je me dis qu'on a peut être le temps de se rencontrer un moment avant que je me remette en route. Il doit y avoir une quarantaine de kms seulement jusqu'au supposé camping de Banaski Brestovac où je veux dormir ce soir.

Belgrade 12 juin

2008-06-12T16:44:00.020+02:00

Aujourd'hui, c'est relâche, puisque je reste une nuit encore à mon "hostel" de djeunes.
Je me lève assez tôt, pour profiter de la fraicheur relative du matin.
J'ai vu des photos de la cathédrale Ste Sava, et elles m'ont donné envie d'aller la visiter en premier.

Elle est vraiment belle, mais l'intérieur est en complète restauration, il y a même des camions dedans.
C'est donc complètement vide, sauf quelques icônes et un "autel".
Mais je vois de nombreux fidèles entrer, et se présenter devant chaque icône en se signant puis en l'embrassant. Ignare que je suis, je n'avais jamais vu ça.
Ivana, de l'office de tourisme, m'avait aussi recommandé de visiter le musée Nicolas Tesla, qui n'est pas loin de Ste Sava. Nicolas Tesla est un scientifique né en 1856 dans une ville dont j'ai oublie le nom mais qui était à l'époque autrichienne.
Très brillant, il a inventé un tas de trucs, mais le jeune guide faisait un commentaire dans un anglais un peu trop rapide pour moi, j'ai retenu des choses du genre "forces conductrices des moteurs à induction", "création des champs magnétiques rotatifs", " transmission des signaux électriques sans fil" à une distance de 32 km en 1896. On peut y voir un certain nombre d'appareils, comme des turbines, des moteurs asynchrone, des oscillateurs. Nous sommes 2 visiteurs (l'autre est un Grec) et il nous présente des démos, dont une assez marrante avec l'oeuf de Colomb, mais 1 fois sur 2, les appareils ne fonctionnent pas.
Sinon, retenez donc que T=Wb/m2, je crois que c'est une formule à lui, j'espere que vous êtes plus techniciens que moi, parce que cette visite ne m'a pas trop édifiée. Mais tout le monde semble très fier de cet homme (dont les cendres reposent au musée-même), et il y a également une place de Belgrade qui porte son nom.
J'ai aussi visite le musée ethnographique, tout près de mon Hostel, et là, c'est plus facile à suivre : des costumes des différentes époques et provinces, les mobiliers, outils ...
En sortant de ce musée, le ciel est de nouveau tout noir. Je vais quand même voir la forteresse de Kalemegdan, mais je suis obligée de rentrer très vite parce que ça commence à claquer.
Je vous montre aussi l'inévitable Poste, très moche, construite dans un style très "époque stalinienne", un tramway, mais il y en a plein de plusieurs couleurs, tous assez vieux et étroits, des bâtiments, les affiches du ciné (si vous zoomez dessus, on distingue les affiches d'Indiana Jones et de Sex and the city).
J'ai aussi fait un tour au Centre Culturel Français où j'ai lu le Libé du 9 juin. J'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé depuis le début mai, à part l'augmentation de l'essence. Ou alors donnez moi des nouvelles ...
Je ressors quand la pluie s'est calmée, et une dernière fois j'arpente la rue Knez Mihailova, il y a plein de librairies extraordinaires, de galeries d'art_ je visite celles qui sont encore ouvertes_ et puis des magasins de fringues, de chaussures, de chaussures de sport. Les Belgradoises, grandes et fines, me semblent assez fashion victims.
Je rencontre aussi 3 cyclistes belges très charges, 2 garçons et une fille : eux sont partis il y a un an, ont visité le Maroc, l'Egypte, la Libye, la Turquie, la Roumanie, la Bulgarie, et ils ne rentreront que dans 2 mois. Ils me racontent quelques anecdotes, et je suis de nouveau fascinée.
Ils partent chercher un endroit pour camper.
Bon, maintenant, je commence à m'inquiéter pour la suite, j'ai vu que mon chemin ne passera plus par des villes importantes, donc c'est pourquoi je tiens à mettre à jour ce blog maintenant. Je ne suis pas du tout sûre de trouver des postes Internet aussi facilement, d'ailleurs mon road book est de moins en moins précis, alors, ne vous inquiétez pas s'il n y a pas souvent de nouvelles.
Je sens que maintenant, après Belgrade, c'est vraiment l'incertitude.
Pour les stats, au 10 juin j'en étais a 2875 km.

Beska-Belgrade 11 juin

2008-06-12T16:37:00.017+02:00

Un rien suffit à me mettre de bonne humeur : par exemple, ce matin, juste après avoir chargé mon vélo, je suis déjà en sueur tellement il fait chaud de si bonne heure déjà. Je demande à l'hôtel de remplir mon bidon d'eau. Le garçon revient en me montrant qu'il a ajouté des glaçons!
Et bien rien que ces petites attentions, ça me fait avancer.
Et ça continue un peu plus loin, dans un village, je suis hélée en allemand par un papy qui veut savoir d'où je viens. Il me propose de le rejoindre sur sa terrasse boire un café. Serbe, le café (= turc). Sa petite chienne, douce et gentille vient d'avoir 7 chiots.
Bientôt, son copain, curieux, arrive à son tour...
Il me fait parler de la suite de mon voyage et m'assure que la Roumanie est plus sûre que la Bulgarie, mais que la mer n'y est pas aussi propre que chez nous.
Il me parle aussi du Kosovo, compare la situation avec l'Alsace qui revendiquerait son indépendance, ou même les quartiers arabes de Marseille !
Quelques villages, où j'essaie de photographier une maison, typique, enfin que je crois telle, c'est à dire avec un fronton souvent ouvragé (stucs) et daté, une façade latérale s'appuyant sur des arcades, qui souvent porte des motifs style pochoir.
Un monument à la gloire des partisans aussi.
Dans un village, j'achète quelques abricots, et la dame me fait comprendre qu'il faut les laver. De peur que je ne comprenne pas, elle part elle-même les passer à l'eau. Encore un petit truc qui me donne la pêche, tout comme ce mécano qui me refait la pression des pneus et qui connait Montpellier par son équipe de foot.
Suite à une distraction, je rate un croisement, et je m'en aperçois un peu tard, je fais 15 km gratuits ce matin.
L'arrivée sur Belgrade est assez (même très) pénible, il fait toujours chaud, la route n'est pas très large, il y a beaucoup de trafic, surtout des autobus.

Dès que je peux, je prends le chemin qui longe le Danube, le long d'un parc, de nombreux bateaux sont aménages en resto ou en bar.
L'hébergement est la grande inconnue, une fois de plus. Je finis par trouver l'office du tourisme et c'est la charmante Ivana qui vient à mon aide, elle appelle pour moi un premier hôtel que je trouve trop cher, puis un autre où elle arrive à faire baisser le prix, mais je la convaincs de contacter plutôot un 'Hostel', et je me retrouve au Yellowbed, excellente adresse tout près du Studenski Park, et dans le centre en plus. C'est une sorte d'appartement où 2 pièces ont été aménagées en dortoirs, l'une de 5 lits, l'autre de 10. Je suis dans celui de 10, mais il n'y a que moi et une jeune fille norvégienne. Il y a aussi un salon, une cuisine, une salle de bain et une terrasse communes. Pour cela, je paye 1000 dinars soit 12 euros par nuit. Je décide de rester 2 nuits. C'est Branco qui m'y accueille, un tout jeune homme gringalet, et qui pourtant porte mon vélo jusqu'au 2ème étage, et d'une seule main, sans forcer, vous auriez vu ça !
Le soir, je suis pressée de me balader dans Belgrade. Je suis très surprise de trouver ici encore une ville vraiment très animée, tous les magasins sont encore ouverts à 21 h (je vous ai dit qu'il fait nuit ici à 21 h ?). Barcelone n'a qu'a bien se tenir...
Sur la place de la République, il y a une expo de photos géantes sur les Roms et j'apprends que 2005-2015 est la décade de l'intégration des Roms dans différents pays (Serbie, mais aussi Bulgarie, Roumanie, Slovaquie...).

Cette place de la République est aussi un lieu de RV comme les 3 Grâces à Montpellier.
Quand je rentre le soir au Yellowbed, bcp de monde est arrivé, les copains des copains, qui surfent sur Internet, qui regardent le foot, qui boivent, qui fument un peu bruyamment : Ca c'est normal quand on choisit un endroit de "djeun's".
Dans la chambre, je discute avec Sara, ma compagne de chambre : elle est norvégienne, étudiante en architecture/urbanisme et son mémoire porte précisément sur l'habitat des Roms . C'est actuellement son 2ème séjour à Belgrade et justement elle doit retrouver les Roms qu'elle avait contactés à son premier séjour, leur remettre des photos qu'elle avait prises d'eux...

Novi Sad - Beska , le 10 juin

2008-06-10T15:30:00.031+02:00

Récit fait en 2 fois : une fois pour télécharger les photos, puis j'ai été coupée, et la suite est rédigée le 12 juin.
De bonne heure, le matin, il me faut réveiller le propriétaire de l'hôtel qui a fait la permanence de nuit, pour récupérer mon passeport. Pendant que j'arrime péniblement mes sacoches, il m'explique qu'il est aussi propriétaire d'un resto dans le coin où il veut absolument que j'aille pour le petit dej, il y fait bosser tous les membres de sa famille. Gras et prospère, il se plaint de la politique de son pays, que les serbes ne veulent pas travailler, que la France a tort de faire venir les musulmans chez elle...
Il fait très beau, je vais me balader dans le centre, qui est tout proche, toujours aussi animé, avec ses terrasses de café, ses magasins de toutes sortes...
Novi Sad est la 2ème ville de Serbie, et c'est la capitale de la Voïvodine.
Le théâtre, lui, est moderne, comme vous voyez.
Je ne peux pas m'empêcher de photographier un véhicule postal et une BAL.
Puis, je pars en vélo de l'autre côté du pont visiter la forteresse de Petrovaradin. Il fait très chaud, et comme ça grimpe bien, j'arrive là-haut en nage.
Voici une vue sur la ville de Novi Sad, prise depuis la forteresse.

Ensuite, je retourne dans le centre et je rencontre un couple de Canadiens de Toronto en "pèlerinage" : ils m'expliquent que lui est serbe d'origine, et qu'ils se sont mariés dans cette église.
Je vais aussi sur les conseils de Marina, la jeune femme rencontrée hier soir au café Internet (qui a pour nom "KUM" : on me dit que ça signifie Godfather, c'est-à-dire "Parrain", et non "Dieu le père" comme je croyais naïvement !), faire un tour au Centre Culturel Français, où je peux lire au frais quelques journaux pas trop récents. Une aimable dame, me supposant curieuse de connaître les dernières nouvelles de France, me propose de regarder les infos à la télé, mais, très curieusement, à la réflexion, je m'aperçois que je ne suis plus si intéressée.
A 16h, je retrouve Marina avec son petit garçon de 16 mois, et nous allons boire un verre ensemble. Mais je me sens très confuse, car mon intention était de l'inviter, pour la remercier de ses conseils, et des réponses qu'elle a données à mes questions, et non le contraire ! Finalement, c'est elle qui insiste pour payer les consos, on ne plaisante pas avec l'hospitalité serbe, dit-elle !
Elle vit actuellement à Metz avec son mari français, et se prépare à déménager très bientôt pour l'Ukraine, où son mari est muté.
Il est déjà 17h30 quand je pars pour de bon. Avant de repasser le pont, je tombe sur un couple de français en vélo, qui cherchent un hôtel en ville pour ce soir. Ils suivent aussi le Danube, mais nos objectifs sont différents : ils sont là avant tout pour le vélo (d'ailleurs leur équipement me semble très professionnel), et ils me disent "Nous, on visite pas de toutes façons !".
La sortie de Novi Sad est assez fréquentée, mais j'ai vu pire, et puis je n'ai que 30 km à rouler avant d'arriver à Beska, mon étape de ce soir.
Pourtant, après Sremski Karlovci, je souffre sur une montée mémorable à 10 pour cent : elle est interminable, et il fait toujours aussi chaud ! Mais je tiens bon, et je garde mes pieds sur les pédales !
Je repère une petite Zastrava à vendre, et si l'un de vous est intéressé, je peux peut-être lui arranger l'affaire.
Les Zastrava et les Yugo sont encore très populaires ici, et on rencontre aussi pas mal de 4L.
L'hôtel Central de Beska m'attribue une chambre au 3ème étage, je les maudis car je dois faire plusieurs voyages à ma chambre pour y monter toutes mes affaires.
Comme d'habitude, douche, petite lessive de mes vêtements de vélo, dinette dans ma chambre, puis je sors faire le tour du village (ou peut-être c'est une ville, mais c'est quand même très petit, construit autour d'un carrefour à angle droit) ; je constate qu'au contraire de la Hongrie, il y a beaucoup de bars et de magasins, que tout cela est ouvert tard dans la nuit, même dans cette toute petite ville.
Autre chose m'a frappée : depuis que je suis en Serbie, il y a des tilleuls partout, c'est la période de la floraison et j'en respire la douce odeur à chaque instant.
Quant aux chiens serbes, pour le moment, pas de problème : ceux que j'ai croisés ne sont pas féroces. ce sont les chiens roumains que je crains, encore que je me rappelle les propos de la jeune routarde française rencontrée en Allemagne, qui nous avait dit que le plus dur en Roumanie, ce sont les chiens écrasés au bord des routes, que ça sent la charogne.
Ca me changera du tilleul...

Illok-Novi Sad 9 juin

2008-06-10T14:34:00.031+02:00

D'abord, une petite pensée pour notre jolie Julia, qui aura 1 an dans un mois exactement.
Encore une mauvaise nuit, je ne sais pas pourquoi puisque cette fois-ci c'était calme, et dans un vrai grand lit confortable : c'est peut-être justement l'excès de confort, ou bien le café du soir, ou encore le Traminer...
A la Panzio, nous avons droit à un petit dej vraiment très copieux, fromage, charcuterie, que je ne dédaigne plus le matin, et excellent petits pains de la boulangerie d'en bas, confitures...
Je propose à Alain qu'il continue son voyage sans m'attendre, car je souhaite rester encore un peu à Illok, monter au château et voir cette "Vinotheque" vantée par le policier d'hier, par le personnel de la Panzio...
Et puis j'ai réalisé qu'Alain manifeste une certaine impatience d'avancer, d'arriver à l'étape, qui ne correspond pas du tout à mon désir de découvertes, de rencontres que j'ai espéré pour ce voyage. Je souhaite avant tout prendre mon temps, d'autant plus que j'ai atteint aujourd'hui des pays plus différents qui méritent qu'on s'y attarde, même si tout devient plus compliqué. Vous connaissez ma nonchalance, et j'aime aussi me laisser porter par tout ce qui se présente, au risque d'avoir des imprévus à gérer (hébergement aléatoire par ex).
Je confie mon vélo et mes affaires à la panzio, et je monte au château : en fait, il reste surtout des remparts.

Il y a là aussi un collège ou un lycée, une église, et surtout une très belle vue sur le Danube.
Je me fais ouvrir aussi, pour moi toute seule, cette vinothèque, dont ils sont si fiers. Je ne suis pas sûre d'avoir tout bien compris, mais je crois qu'elle a miraculeusement échappé aux dégâts de la guerre et que son vin est réputé.

Il y a là des bouteilles des années cinquante, une belle presse, et tout ce qu'on trouve dans une cave (les photos sont trop sombres, je reconnais).
Avant de repartir de la panzio, j'ai l'autorisation de consulter Internet sur leur PC, c est là que j'ai pu lire tous vos messages de bon anniversaire, il y en avait plein, merci encore!
Mais le poste est si lent que je renonce à faire plus et je repars.
J ai 2 options pour passer la frontière : traverser le pont pour atteindre juste de l'autre côté la ville de Backa Palanka, puis Novi Sad par une route plate mais fréquentée, ou bien rester sur la rive droite du Danube en traversant des petits villages sur une route bien vallonnée. Je choisis la 1ere solution, surtout avec l'idée de tirer au plus vite un peu d'argent serbe.
Il y a un poste frontière de chaque côté du pont.
Côté serbe, j'ai la surprise (éphémère !) de retrouver des panneaux d'indication de la véloroute6.
A Bancka Palanka, je me motive pour acheter une carte téléphonique et appeler Orange. L'affaire est assez vite réglée, il parait que j'aurais dû être informée qu'à partir du plafond (75 euros je crois) consommé hors forfait, Orange coupe et ne débloque que sur paiement en ligne par CB. Donc, mon tel est débloqué ... jusqu'au prochain dépassement ! Je vais faire gaffe !
J'y achète aussi quelques trucs à manger, que je vais consommer dans un des prochains villages , sur un banc à côté d'une grand-mère et de ses 2 galopins qui font les zouaves.
Pour atteindre Novi sad, la route est en bon état, mais de plus en plus fréquentée, alors je prends une variante style chemin de terre longeant le Danube, mais je regrette vite ce choix, car ça tourne vraiment à la jungle, c'est parfois complètement ensablé et il faut pousser, c'est tape-cul, il y a des gravats déversés sauvagement au milieu du chemin ....
A l'entrée de Novi sad, j'ai une soif terrible, et je trouve un café Internet. Mais pas de bol, leur réseau est en rade. Ensuite, ça tourne un peu au découragement, pour l'hébergement. Déjà, Alain et moi, nous avions compris que les campings en Serbie sont fantômes. Mais plusieurs personnes m'ont quand même envoyée camper à Ribarsko Ostrvo, au bord du Danube, où se trouvent des bungalows. La demoiselle de la réception est désolée, mais ferme : pas question de camper là, c'est privé... Sur le mini plan de la ville qu'elle me donne, j'avise qu'il y a un youth hostel, donc je m'y rends, pleine d'espoir, mais en réalité il s'agit d'un internat pour les lycéens ! pas de problème, ici encore, il y a toujours quelqu'un pour m'aider (entretemps, plein de personnes, me voyant hésiter en ville sont venues spontanément me proposer leur aide) et c'est un jeune lycéen à qui échoie la noble mission de me conduire à un hôtel pas cher, bon, en réalité pas vraiment bon marché (33 euros sans petit dej) mais propre, et avec un garage pour mon vélo. Ca s'appelle BELA LADA! Faut le faire !
Une fois installée, etc..., je ressors de là pour aller au café Internet, qui se trouve, coup de bol, à 100 m de mon hôtel. Ca, c'était hier soir donc, et la jeune femme sur le poste à côté de moi me dépanne pour certaines touches, et je découvre avec plaisir qu'elle parle parfaitement français : c'est une serbe en vacances, qui a épousé un français, vit en France, etc... Elle me laisse gentiment ses coordonnées et me donne quelques conseils.
stats : 67.8/5;29 pédalage/12.3 de moy/ 30.1 max
bon je vais arrêter de donner toutes ces stats maintenant que je ne fais plus la course. Seulement les kms de la journée.
Pour le cumul général, j'en suis à 2800 et des briquettes, je vous dirais précisément plus tard.

Osijek-Illok 8 juin

2008-06-09T22:25:00.037+02:00

Le matin, après un café, on se re-sépare Alain et moi, car je veux trainer encore un peu à Osijek, passer mon coup de fil matinal du dimanche matin à Michel...
Je traverse un petit marché où je craque pour une livre de cerises, depuis le temps que je les vois sur les arbres, et qu'elles me font envie...
Les villages traversés montrent de plus en plus de traces de la guerre, beaucoup de bâtiments sont en ruines, d'autres en restauration, beaucoup d'autres encore ont été à moitié rafistolés, et semblent rester comme ça pour toujours (en particulier les façades ne sont pas refaites).
Avant le village de Borovo, un orage éclate de nouveau (les journées se déroulent toujours de la même façon : chaleur très lourde, puis un orage assez bref, soleil, évaporation, re-chaleur étouffante ...).
J'avise des bâtiments agricoles et m'en approche pour essayer de trouver un abri, mais je suis arrêtée par une série de panneaux d'interdictions diverses. Je reste donc sous un arbre, espérant que quelqu'un passera me proposer un abri, ce qui ne tarde pas à arriver. C'est une jeune femme, Ingrida, qui me fait entrer dans un bureau, me propose un café, du jus de pomme, et on discute un peu en anglais.
Elle travaille dans cette ferme gigantesque, encore une ferme d'état, il me semble, qui a un cheptel de plus de 1000 vaches. Je suis surprise qu'elle travaille le dimanche, mais elle a pas l'air trop débordée.
Elle me montre les 2 chatons de 3 semaines avec qui elle partage son fauteuil.
L'orage fini, je repars, et à Borovo, je suis séduite par une accueillante petite église orthodoxe, qui, dans son jardin ouvert, dispose d'une table et de sièges en rondins.

Je m'installe pour y pique-niquer (vous pouvez vérifier : les cerises, un yaourt, du pain...).
C'est là qu'arrive le pope, un tout jeune et fort beau garçon, à qui je viens me présenter et m'excuser de mon installation. Il parle très bien anglais, me répond qu'il n'y a pas de problème, me demande même si j'ai besoin de quelque chose (tu parles, j'ai déjà rempli mes bidons au robinet). Il me parle de la guerre, de la cohabitation entre serbes et croates dans son village, que tout peut recommencer d'un moment à l'autre, mais qu'il faut bien continuer à vivre. Justement, il vient pour célébrer un baptême, et ouvre son église à une petite vingtaine de personnes qui accompagnent une jolie poupée habillée de rose. Je serais bien restée, mais je n'ose pas. Alain m'a dit plus tard que les baptêmes orthodoxes sont particuliers, car il y a immersion totale, pauvre petite!
Vukovar est en vue, c'est le Danube qui lui sert de frontière avec la Serbie, et c'est bien la vérité que cette ville a bcp morflé dans les années 90.

C'est encore aujourd'hui la désolation (enfin, pas partout, c'est tout de même une grande ville, avec un petit centre, des cafés, des restos, du monde dans les rues) et mes photos parlent d'elles mêmes (regardez en particulier le château d'eau, laissé volontairement en l'état, comme témoignage).

Ensuite photo de l'église un peu délabrée mais charmante d'Opatovac, et d'un nid de cigogne, il y a des cigogneaux, mais je ne suis pas arrivée à les cadrer.

Quelques bonnes grimpettes dans les villages viticoles avant l'arrivée à l'étape d'Illok, ville frontière.
Ici aussi, le camping annoncé sur un grand panneau avant l'entrée de la ville est inexistant. J'insiste auprès d'un hôtel un peu luxueux au bord du Danube, et obtiens l'autorisation, de très mauvaise grâce, de m'installer où je veux, il s'en fout.
Mais il est encore tôt, et je vais hésiter entre plusieurs possibilités, car j'ai aussi répéré un endroit plus joli et plus discret au bord d'un lac à pêcheurs.
En attendant, je vais me poser à une fête, une sorte de festival de danses traditionnelles où il y a bcp de monde.

Je discute avec un flic, bien sympa, qui d'une part m'explique qu'il s'agit de danses slovaques, car il y a une nombreuse communauté slovaque en Croatie, et que ces groupes sont venus de tout le pays, que leurs danses sont très appréciées (je confirme, c'est très bien, beaux costumes, belles allures, belles musiques), et d'autre part, il me conseille effectivement de camper au lac, que je n'ai rien à craindre, d'autant plus qu'il préviendra ses collègues qui feront des rondes pour surveiller l'endroit.
Mais finalement, je retrouve Alain à ce festival. Lui vient de trouver une chambre dans une panzio, très confortable et pas chère, et me conseille d'en faire autant. C'est finalement ce que je vais faire, imitée par un autre cyclo autrichien, un papy de 71 ans un peu édenté.
Le patron de la pension m'assure que c'est très dangereux de camper dans la nature à cause des mines. Je me demande s'il dit ça pour me convaincre de prendre une chambre chez lui, ou si c'est le policier qui était légèrement inconscient de me conseiller de camper près du lac
Le soir, le patron nous offre café et gâteaux (excellents, ils viennent de la pâtisserie voisine, qui lui appartient aussi), et on discute tous les quatre, avec l'autrichien, qui a une élocution difficile (d'abord, il a quelques dents manquantes, et puis on le soupçonne d'avoir abusé du petit Traminer, qui est la fierté de la ville d'Illok et aussi du patron). De notre côté, Alain et moi partageons une petite flasque de ce vin, et c'est vrai qu'il est bon. Mais la soirée est épuisante, avec ces discussions en anglais, en allemand...
Pendant ce temps-là, le fameux match se déroule (toute la journée j'ai rencontré des supporters énervés, des drapeaux aux voitures) et comme la Croatie a gagné, on a droit à quelques tours de ville avec les klaxons.

Mohacs-Osijek 7 juin

2008-06-09T21:29:00.025+02:00

Le gérant , comme il nous l'avait promis, s'est levé tôt, malgré l'heure tardive de fermeture, pour nous faire un café, que je bois accompagné de mes tartines de confiture (j'ai enfin trouvé des dosettes), de miel et de lait condensé.
On traverse de nouveau le Danube, avec le ferry cette fois, pour retourner à Mohacs, qui est bien animée ce samedi matin.
quelques photos (église orthodoxe, statue).
Nous arrivons rapidement à la frontière croate (Udvar), qui est à 13 km, et où nous croisons plusieurs voitures bourrées de supporters croates qui se rendent probablement en Autriche, car il est question d'un match demain.
Pour la première fois, on nous demande nos passeports.
Alain change ses sous hongrois à la poste croate du poste frontière, ce qui donnera lieu à des abimes de perplexité sur cette opération (conversion de forints en kunas croates, puis équivalence en euros, et enfin en bons vieux francs) pour calculer quelle a été la commission...
En Croatie, les routes semblent meilleures, et, curieusement, il existe un balisage cycliste de la route du Danube.
Nous empruntons une route peu fréquentée jusqu'à Batina. Au milieu d'une côte, je suis hélée par un groupe de cyclos attablés à la terrasse d'une maison. Ce sont 3 allemands qui vont aussi jusqu'à la mer noire, mais l'un d'eux a eu un problème de dérailleur. Le propriétaire de cette maison leur a proposé de l'aide et, en attendant le taxi qui viendra chercher le vélo défaillant pour l'emmener en réparation à Osijek, les reçoit jovialement sur sa terrasse. Cet homme est décidément très accueillant, car il nous propose aussi une halte, et nous offre à boire, carrément une petite slivovitz que je refuse vertueusement (mais pas Alain).
Nous continuons jusqu'à ce qu'un nouvel et bref orage éclate, et on se réfugie dans un resto où ils servent sur toutes les tables une sorte de bouillabaisse (mais nous, on avait notre pique nique).
Ensuite, on traverse des vignobles, de nombreuses caves sont signalées.
A Osijek, bien que le camping soit annoncé sur un panneau, nous partons dans une quête sans fin, envoyés dans différents endroits sans succès. Je pense que ce qu'ils indiquent comme camping est en fait juste un endroit où on a l'autorisation de camper, mais sans équipements.
On décide de revenir dans la soirée planter discrètement nos tentes sur un espace vert qu'on a repéré au bord de la rivière, qui n'est pas le Danube, mais la Drava, où il y a une très belle promenade, de grands bassins où les gens se baignent (complètement ouverts jour et nuit, ça c'est surprenant!)
En attendant, on se donne RV avec Alain pour diner dans une pizzeria, car vous le savez maintenant, c est mon anniversaire.
De mon côté, je prends quelques photos dans la ville.
Osijek, capitale de la Slavonie, est une jolie ville, avec une place piétonne très animée, des tramways...
Un mariage sort de la grande église St Pierre St Paul en brique.
Entretemps, Alain a retrouvé les 3 allemands, qui nous rejoignent aussi à la pizzeria, où on mange copieusement. Je suis juste un peu déçue qu'il n'y ait pas de dessert pour mon anniv, et en repartant, je pille une pâtisserie....
Ensuite, nous montons nos tentes derrière le parking du Copacabana, où se déroule justement ... la fête du fameux mariage! Donc musique cette fois ci jusqu'à plus de 3h!
stats 87.9 km / 6h17 de pédalage/moy 13.9/ max 33.9
J'ajoute pour les petits curieux : oui GG, tu as bcp d'intuition , le guidon droit contenait une jolie surprise, comme sait en faire mon amoureux. J'ai beaucoup de chance...
Et merci à tous ceux qui m'ont envoyé un message pour mon anniversaire : je les ai consultés ce matin, quelle émotion!

Baja _Mohacs toujours le 6 juin

2008-06-09T21:04:00.010+02:00

Alors, après ma petite session Internet de Baja, je reprends la route pour rejoindre l'étape du soir. Le premier village rencontré, Szeremle, est très agricole, avec il me semble ce qui a dû être une ferme collective, puis ça continue de manière assez monotone sur cette digue interminable qui longe le Danube.
Le chemin est en bon état, et seulement de temps en temps quelques voitures. Autre village : Dunafalva, remarquez que bcp de villes et villages traversés comportent le nom du Danube.
Puis, je suis surprise de croiser Alain qui normalement devait déjà être installé, douché et parti pour une sieste : il a perdu son petit sac à dos où se trouve son matériel de photo et repart en arrière le chercher. Par chance, il le retrouvera chez un habitant de Szmerele qui l'a mis de côté. Alain a donc fait 2 fois 30 km gratuits.
Pendant ce temps, je finis par arriver tranquillement au camping, dont l'accès est complètement détrempé, qui se situe tout au bout de la route, qui elle-même s'arrête brutalement : en face c'est la ville de Mohacs qu'on atteint en ferry. Le camping n'est pas cher (1000 forints, soit 4 euros), mais assez rustique tout de même (pas d'électricité dans les toilettes, Alain pense que c'est préférable, l'eau de la douche est chaude, mais elle a une odeur désagréable, on comprend pourquoi le gérant a précisé qu'elle n'est pas potable). On est comme d'hab les seuls clients, mais il y a des petits chalets vieillots sur pilotis, comme partout ici, à cause des inondations, qui doivent être occupés l'été. Par précaution (qui s'avèrera inutile), j'installe ma tente sous un chalet, on ne sait jamais, le temps est très incertain.
De ce côté du Danube, tout est fermé, alors on prend un petit bateau qui nous emmène à Mohacs pour diner, dans un resto animé par un orchestre très motivé.
C'est samedi soir, il y a bcp de monde et y'a l'ambiance..
Au retour au camping, apparemment, une buvette s'est improvisée, elle aussi très animée, ils ont carrément sorti les baffes, et nous avons de la musique jusqu'à 1 h passée.
stats : 81.6 / 6h55 de pédalage/14 de moy/26.4 max

Kalocsa-Baja 6 juin

2008-06-06T15:43:00.011+02:00

Il pleut encore dans la nuit. A 5h du matin, on est réveillés en fanfare par un bataillon de pintades qui viennent caqueter très fort entre nos tentes, les bougresses.
On se prend un café à l'estanco qui vient d'ouvrir à côté, il y a avec nous une quinzaine d'ados qui s'y abritent aussi en jouant aux cartes, semble t-il avec leur professeur. Ca nous intrigue, ces jeunes à cet endroit de si bonne heure, est-ce qu'ils attendent quelque chose ? On les questionne, leur prof aussi, impossible de comprendre s'ils sont dans le cadre de l'école ou autre chose ?
Sinon, ça ne surprend apparemment personne qu'on ait dormi là, devant la berge.
Nous continuons à rouler sur une sorte de digue un peu sableuse et avec quelques flaques, mais moins trempée que j'aurais pu penser, et en bon état, pendant de nombreux kms sans traverser de villages. A droite le Danube, à gauche la plaine (Puszla), avec des champs de paprika. Au fait GG, tu as tout a fait raison, Kalosca, c est la capitale du paprika, et c'aurait été intéressant de voir son musée. Mais il faut savoir que tout ferme vers 17h (sauf les débits de boissons... et encore, ça ferme assez tôt quand même), et vu le déroulement de nos journées de pédalage, on ne pense pas encore à bien s'organiser en conséquence.
En chemin, Alain me propose de faire une photo de moi type "frime" : ça rend bien, non?
Perfidement, on constate que les rares "campings" indiqués dans nos guides sur cette portion n'existent pas, ou alors c'est qu'on n'a pas la même interprétation de la légende : il s'agit peut-être seulement d'endroits où le camping est autorisé. Que ce soient les pistes cyclables et les campings, je commence à comprendre qu'à partir de la Hongrie, il ne faut compter ni sur les indications du guide, ni sur la signalisation sur place !
A 12h on arrive à Baja, une assez jolie ville, où nous déjeunons dans un resto de la place centrale. Puis on se sépare de nouveau, avec l'idée de se retrouver ce soir au camping de Mohacs s'il y en a réellement un. Ce sera la dernière ville avant la frontière croate.

Je visite un peu, prends quelques photos : dans l'ordre, statue de Tom Pouce, l'église grecque orthodoxe St Nicolas, et la petite église serbe orthodoxe.

Maintenant, je suis au café Internet sur la "Piazza san marco" (la doc de l'office du tourisme n'hésite pas à comparer cette grande place à celle de Venise, mais son vrai nom c'est Szentháromság tér, pour votre info).

J'essaie aussi de mailer à Orange qui m'a complètement bloqué mon portable, soit disant pour dépassement de plafond, en m'invitant à appeler le service client, ce qui m'est évidemment impossible.
Allez, Tchouss, comme on dit.

Rackeve-Kalocsa 5 juin

2008-06-05T18:31:00.013+02:00

D'abord, bon anniversaire à mon Emily.
Voici notre camping au terrain de foot.
Alain, un peu décalé, me réveille à 6h30, croyant qu'il est 2 heures de plus...
Il a plu pendant une bonne partie de la nuit, et on plie nos tentes encore mouillées.
Re-visite de Radecke, jolie petite ville, avec une belle église orthodoxe, malheureusement pas encore ouverte.
Puis au château d'Eugène de Savoie, transformé en resto-hotel, je suis surprise de trouver là ...ma voiture ! Mais que fait-elle donc ici ?

Je photographie aussi une factrice qui s'y prête de bonne grâce, ainsi que la jolie église réformée, vue du pont (Arpad hid).
La route est plus agréable qu'hier, on arrive en fin de journée à Kalocsa, où je m'arrête au café Internet, où comme d'habitude je passe beaucoup de temps à vous raconter ces dernières journées (la dernière session remonte à Györ).
Alain continue jusqu'au camping, où à l'heure qu'il est, il doit déjà être installé, douché, restauré.
Donc je vous laisse, j'ai encore 7 km à faire et ici la nuit tombe tôt, en tous cas de plus en plus tôt (puisqu'on roule vers l'est !).
La suite rajoutée le 6 juin : en sortant du café Internet, il n'y a plus personne dans les rues, le ciel est noir d'orage. Je me grouille de trouver le camping prévu, encore 7 km, mais avec le petit vent de la pluie dans le dos, la trouille de me taper l'orage en pleine campagne, et une excellente piste cyclable, il faut le reconnaitre ici, je bats mes records, et j'arrive vite fait à l'endroit en question. Il fait presque nuit, mais heureusement je repère rapidement la tente de l'ami Alain. Il n'y avait pas de camping, encore du pipeau, mais il s'est installe là, dans l'herbe devant le chemin qui longe le Danube, près d'un petit resto-guinguette, et il avait pas trop le choix.
Exactement à mon arrivée, l'orage éclate, très violent. On va au restau à côté, on est encore les derniers, mais là on peut manger et se réconforter en attendant la fin de l'orage : soupe goulash, crèpes, et biere. Bon, ce soir pas de douche. je monte ma tente après l'orage, et tout va bien.

Budapest-Rackeve 4 juin

2008-06-05T18:28:00.012+02:00

Journée sans intérêt, à essayer d'entrer dans Budapest, de le traverser, et surtout d'en sortir, et cela plus ou moins sous la pluie.
Rien à dire si ce n est que c'était super pénible, que de la route urbaine, un fort trafic, un itinéraire aléatoire.
Le seul moment sympa, c'est dans Budapest, la traversée par la Margitsziget, l'ile centrale, où il n'y a pas de voitures.
A propos, j'arrête de photographier les trabans, il y en a trop. Mais il y a aussi des voitures bien plus récentes et classe
Le soir, on s'est un peu sorti de ce bourbier, on arrive dans une campagne plus jolie, mais le camping espéré à Radecke n'existe plus, et, après l'avoir cherché avec obstination, on atterrit au stade de foot, où on nous propose l'emplacement + douche+ repas du soir pour un prix dérisoire.
Le moral remonte tout de suite, avec une petite bière...

Esztergom-Szentendre (Budapest) 3 juin

2008-06-05T18:23:00.018+02:00

Aujourd'hui, le trajet jusqu'à Szentendre est bcp plus cool, et joli comme tout. Ce n'est pas très loin.
Ici 2 photos d'Esztergom.
Après Visegrad, je prends un bac pour continuer le chemin sur une longue île (sziget, comme on dit ici), c'est un petit paradis.
Le hongrois est une langue très mystérieuse. Je m'amuse à essayer de deviner de quoi il s agit.
Des paysans vendent des fraises. Je rencontre Pablo, un espagnol de Burgos, qui est parti de Ulm et va jusqu'à Budapest. Il rentre demain en avion et va essayer de se débarrasser de son vieux vélo avant. Il me file ses tablettes d'isotoner.
A la sortie de l'ile, je trouve le camping où m'attend Alain.
Nous partons ensemble pour Budapest en bus et métro (20km de Szentendre).
Il ne me reste plus assez de temps pour dire comme c est une ville fabuleuse, où je reviendrai sûrement, tant de choses encore à voir.

En vrac les photos, le pont des chaines, le Parlement, magnifique dans la lumière de fin d'après midi, le château, le bastion des pêcheurs... , "du mobilier urbain" (une bal hongroise, ça change un peu du jaune qu'il y a partout).
A la sortie de la traversée par le pont des chaines, je retrouve par hasard Pablo, toujours avec son vélo. Re au-revoir, etc...
Alain et moi nous retrouvons comme prévu au départ du bus, mais il semble que nous avons la chance de prendre le dernier bus pour Szentendre. La nuit tombe de plus en plus tôt.
Nous dînons dans un petit resto tout près du camping, puis je tente de trouver (en vélo) le café Internet que Alain avait repéré. Malgré ses explications, je ne le trouve pas, cette ville est très mal éclairée la nuit et les passants sont rares.
Szentendre est présentée comme une ville d'artistes, et elle mériterait aussi une visite, que malheureusement je ne ferai pas, car nous repartons demain matin, Alain étant impatient de continuer après m'avoir attendue plus de 4 jours !

Györ-Esztergom 2 juin

2008-06-05T18:21:00.010+02:00

Le matin, le soleil est de nouveau là, la tente n'a pas pris l'eau, je suis très fière d'elle, et donc tout va bien.
Je peine beaucoup à sortir de Györ (ces 2 photos sont prises à Györ), toutes les personnes à qui je demande me donnent de mauvaises indications pour atteindre la route de Tata (oui oui, et d'ailleurs, sur la carte, on trouve aussi la ville de Papa !)
Je suis assez déçue des soit disants itinéraires cyclables hongrois, qui sont des routes à forte circulation, en tous cas, sur cette portion. Il y a juste un triangle de signalisation avec un vélo dessiné dedans et un message disant certainement de faire attention, et c'est tout ! Je sors donc pour la première fois le fameux gilet fluo.
Je n'entre pas dans le détail, mais c'est une journée très difficile, que de la route à fort traffic, avec des camions qui roulent comme des tambours.
A Komarom, je trouve un couple de cyclos australiens qui détiennent le précieux guide du Donau Radweg : je fais route avec eux jusqu'à Tata, où ils s'arrêtent, mais moi je continue jusqu'à Esztergom, (quelques petits cols dans les vignobles) encore 50 km plus loin. C'est pénible aujourd'hui, les km s'étirent et n'en finissent pas.
J'arrive tard au camping d'Esztergom, j'avais l'intention de compenser la dure journée par un bon repas, mais tout est déjà fermé excepté un resto genre 4 étoiles où je suis la dernière cliente, ça sent l'heure de la fermeture, et dépitée, je commande une soupe de goulash et quand même une grosse part de gâteau avec un verre de Tokay.
les stats : 127,5 km / 8.42/15,2 moy/41,5 max

Environs d'Orth an der Donau-Györ 1er juin

2008-06-05T18:17:00.017+02:00

Ce matin, je me lève très tôt (5h), je ne veux pas me faire remarquer et dès 6h je suis opérationnelle. C'est vraiment très plaisant de rouler au petit matin, pas un village avant 15 km, je vois des hérons,...
A Hainburg (le dernier avant la frontière), je réveille Michel à 8 h (c'est dimanche) pour claquer ma carte téléphonique autrichienne qui ne sera plus valable en Slovaquie ou ailleurs (au fait Orange m'a envoyé un message d'alerte pour dépassement de plafond, mais je ne comprends pas de quel plafond il s'agit, le fait est que mon portable ne reçoit plus et ne peut plus émettre), puis un petit dej à la konditorei.
Juste après le champ de coquelicots (que j'ai cadré de manière à cacher les tristes et grises constructions des faubourgs de Bratislava), je passe la frontière à 10h, je fais 5mn la course avec un petit gars en vélo. Il n'y a d'un coup plus aucun balisage du radweg, (et je n'en ai pas encore vu jusqu'à maintenant)
Je reste de ce côté-ci du Danube, avec une jolie vue sur le château de Bratislava, mais comme il fait beau, que le chemin est bon, j'ai envie de rouler, et pas de visiter la ville..
Je continue sur une sorte de digue interminable avec de très bonnes pistes, où il y a encore des milliards de sportifs qui font surtout du roller, mais aussi du vélo, courent, se font bronzer etc...
Je ne trouve pas d'indications précises pour rejoindre la véloroute, et je passe vers 12h la frontière hongroise un peu au pif, à Rajka, un endroit assez désert.
(En fait il y aurait eu aussi l'alternative de continuer en Slovaquie jusqu'à Komarno et d'entrer en Hongrie de là-bas). Je retrouve plus ou moins mon chemin, car j'ai une carte des "pistes cyclables" de la Hongrie, mais en réalité je comprends qu'il s'agit plutôt de " routes à fort trafic autorisées aux vélos". Mon itinéraire est assez approximatif, et je demande souvent mon chemin. Je pique-nique à l'ombre dans un jardin qui doit être une cour d'école, je recherche la fraîcheur, il fait toujours très chaud.
Il me faut m'orienter vers Györ. Dans un village, je demande en anglais mon chemin à un cycliste, qui me répond gentiment en anglais, on papote, je lui dis en partant "I am french", et il éclate de rire : lui aussi est français, de Villerupt, il s'appelle Gilbert, et vit et travaille ici depuis bientôt 30 ans. On est ravis de la coïncidence, il m'offre un coup au café d'où il sortait, puis il veut me présenter sa femme, ses filles (il en a 5), et bientôt m'emmène chez lui. Marian, sa jolie femme, est ukrainienne, et parle parfaitement le français (elle est prof de langues). Gilbert est tout ému de la rencontre, mélange le hongrois, le français, me raconte un peu sa vie, me montre ses albums photos, a les larmes aux yeux en parlant d'un de ses chiens, mort il y a peu de temps. Marian me parle d'un oncle à elle, artiste plasticien, et me montre aussi un livre sur ses travaux.
Ils m offrent un café et aussi un très bon sirop que Marian fait elle-même, avec des baies que je ne connais pas (sureau ?). J'hésite à les quitter si vite, c'est un si bon moment, mais je ne veux pas faire attendre Alain qui m'attend depuis quelques jours à Szentendre.
On se quitte à regrets.
Ils me laissent une carte de la région dédicacée, pour que je retrouve mon chemin sans problème jusqu'à Györ.
Encore une quarantaine de km, avec un bel orage avant d'arriver. La-bas, je trouve un camping rigolo, en pleine ville chez un particulier, où je suis la seule cliente.
Le soir, je m'installe 2 heures au café Internet assez proche. Juste en sortant, un nouvel orage éclate, ultra violent. J'ai juste le temps de courir au camping que c'est le déluge. Je ne peux pas atteindre ma tente, et j'attends un moment à la réception avec la gérante, mais la pluie redouble, des coups de tonnerre terribles, des rideaux de pluie. Elle me dit que pour 1000 forints de plus (4 euros), je peux avoir une chambre dans la maison. Quand je vais chercher 3 affaires à ma tente, je constate qu'un véritable ruisseau s'est formé dans son terrain. C'est un orage comme on a chez nous de temps en temps.
Le lendemain, je verrai de pauvres gens sortir toutes leurs affaires mouillées sur le trottoir, pour les trier et les faire sécher.
Les stats :133 km/8h10 de pédalage/16,3 de moyenne/34,4 max

Vienne-environs de Orth an der Donau 31 mai

2008-06-05T18:08:00.014+02:00

J'ai pris bcp de retard (5 jours à rattraper) et je vais condenser maintenant mes récits, sinon, je n y arriverai jamais. Merci beaucoup à tous encore pour vos commentaires et messages persos que je lis toujours avec plaisir, même si si je n ai pas le temps d'y répondre pour le moment.Je suis toujours en Hongrie, mais je ne trouve pas souvent des cafés internet sur mon chemin ou pas au bon moment.
Donc, ce 31 mai, petit dej à la cuisine commune du camping avec un couple d'américains à qui il était arrivé une terrible mésaventure 2 jours avant (agression et tentative de vol), puis à nous 2 Vienne, les sachertorten, Schonnbrunn, etc... Mais non, vous serez un peu déçus, je n'ai pas été à la hauteur, j'ai senti un gros décalage entre la tranquillité du pédalage sur le chemin et cette plongée dans la capitale viennoise pleine de monde. D'abord, comme je n'avais pratiquement plus d'argent liquide, et qu'il n'y avait pas de distributeur de ce côté-ci du Danube, j'ai craint de na pas avoir assez de sous pour prendre le bus et le métro pourtant sans doute le plus pratique pour aller dans Vienne et j'ai pris mon vélo, ce qui veut dire encore des km et des km pour arriver au centre ville. Mais bon, ça m'a permis de tomber sur ce triathlon.
ici une vue du quartier des affaires (je crois).
J'arrive sur le triathlon juste au moment où tout se monde se met à l'eau. L'ambiance est bien sympa, et je reste un peu à mater les triathlètes.
Puis j'arrive enfin dans le quartier stratégique de Vienne (au passage, une vue sur une piscine aménagée sur le "vieux Danube").
Il y a tant de monde, de touristes de toutes nationalités (bcp de japonais surtout) par groupes serrés, les calèches, les guides en tenue folklorique, que ça me donne le tournis. En plus, il fait toujours si chaud...
La cathédrale St Stepan est bondée. Je finis par me retrouver au musée Albertina, climatisé, bcp plus calme, c'est surtout de la peinture du 20ème siècle : Expo Kokoschka, salles Klimt, Schiele, une salle de Monet à Picasso, dessins de Dührer, d'inconnus, du mobilier. J'ai trouvé tout très bien. Ensuite, en cherchant le musée Sigmund Freund, je tombe par hasard sur les jardins de l'Institut français où se tient précisément une journée du livre francophone : ce sont des français de Vienne qui vendent d'occase leurs livres en français, il y a aussi de quoi manger et boire : pastis, vins français, huitres, galettes bretonnes extras. Merci Monsieur l'ambassadeur...
Je discute avec 2 très jeunes femmes qui tiennent un stand : l'une a crée une école de français pour adultes depuis 3 ans, l'autre travaille pour une société française depuis 4 mois. On parle aussi de mon voyage... Puis des auteurs français sont invités, et je reste près de 2 heures à écouter Marie (ex-Raphaelle) Billetdoux qui parle de sa vie (pourquoi elle a changé de prénom, entre autres choses), à travers quelques lectures choisies de ses livres.
Il me faut encore du temps pour rentrer retrouver mon camping au bord du Danube, où j avais confié vélo et sacoches à la réception.
Il est déjà 18h quand je quitte le camping, direction Bratislava, et tout de suite, je tombe sur ce fameux spot de naturistes sur plusieurs kms. Je vois aussi encore plein de familles entières venues finir le week-end en pique-niquant au bord de l'eau, barbecue, saucisses, bibines...
C'est très agréable de rouler à la fraîche, puis après le chemin est tout calme. Alors, je réalise que j'ai un petit problème : le camping que j avais repéré pour cette nuit se trouve sur l'autre rive, je pensais qu'il y avait un pont, mais c'est un bac et le passeur a fini sa journée. La dame de la guinguette sur un bateau amarré là, me propose d'appeler le passeur exprès pour moi, mais ce serait 10 euros. Vu le prix excessif, je n'insiste pas, et comme elle voit mon air déçu et contrarié, elle finit par me proposer de planter ma tente en face de son bateau, sur un terrain non tondu, dans les orties et les moustiques. Je me dis que je n'ai pas envie de faire encore 25 km pour trouver un pont, et voila ma première nuit "à l'arrache".
Du coup, mon problème résolu, je décide de m'offrir une virée au petit resto qui est à 200m (avec ma brosse a dent) me payer un petit verre verre de vin rouge des coteaux viennois, et une part d'un excellent gâteau "Esterhazy".
les stats (non comptés les kms dans Vienne) : 25,2km/1.31 de pédalage/16.5 moyenne/29 max

Kremps-Vienne 30 mai

2008-05-30T19:34:00.013+02:00

Après encore un bon petit dej au café du camping, je repars, décidée à atteindre Vienne avant le soir. La sortie de Kremps, ville artistique et culturelle, est bien industrielle. Je choisis de rester sur la rive gauche, qui est à l'écart des routes. Il y a beaucoup moins de vent, il se lèvera plus tard à l'approche de Vienne, et également beaucoup moins de cyclistes (peut-être qu'ils sont sur l'autre rive). J'en profite pour faire quelques vocalises tranquillement, en vue du prochain concours Eurovision (j'ai donc raté celui de Belgrade, GG ?) et repasse en revue mes chansons préférées.
Voyez qu'on ne risque pas de mourir de soif en Autriche.
Je ne traverse aucun village jusqu'à Altenwörth, où un immense pont-écluse conduit à l'autre rive.
Maintenant jusqu'à Tulln, il n y a plus qu'une rive cyclable, bordée de maisons de vacances, de petits ports de plaisance. J'ai eu un coup de coeur pour Tulln, ville riante et historique. C est la ville natale du peintre Schiele. Il y a aussi quelques vestiges de l'époque romaine (une tour romaine et un musée).
Statue de l'empereur Marc Aurèle qui je suppose a dû gouverner cette province (Noricum) de l'empire romain.
Le peintre (?) Hundertwasser, dont je n'avais jamais entendu parler (et vous?) avait aussi choisi de s'établir ici sur ce bateau (il y a actuellement une expo de lui au Rathaus).
Mais Tulln est également fortement impliquée dans la légende des Niebelingen : c est ici qu'eut lieu la rencontre entre la princesse Kriemhild et Etzel (cad Attilla), roi des Huns, prélude à une terrible vengeance.
J'ai adoré ce magnifique ensemble qui illustre cet épisode : je me suis essayée l'autre soir à traduire un document qui résumait le chant des Niebelungen. Peut-être un jour je l'annexerais à ce message, sauf si quelqu'un peut s'en charger... eh eh voyez qui je veux dire ?
J'y ai aussi visité l'église des minorités et pique-niqué sur une pelouse ombragée.
Après Tulln, je reste rive droite, et j'arrive à Vienne vers 16h30, avec pas mal de vent. D'ailleurs, voici en image la confirmation qu'on jibe sur le Danube.
Vienne est immense, je mets 2 heures à longer les rives, à traverser plein de ponts interminables (mais très bien conçus pour les vélos avec des sortes de rampes en colimaçon), pour trouver mon camping,
. Toutes les berges sont pleines de gens qui font du sport, du vélo, du roller, se bronzent, boivent des bières, etc... Personne ne connait le camping, mais tous se décarcassent pour m'aider. Le moment fort de la journée : quand sur une ile au milieu de Danube, un monsieur entièrement nu en vélo s'approche de moi qui hésitait à un carrefour de chemins, et me propose son aide. En fait, aujourd'hui j'ai compris qu'il y avait des lieux naturistes un peu plus loin sur la berge, mais ce jour-là, j'ai été très déconcertée. Il dit connaître le camping et me propose de le suivre. En rigolant (de mon air tordu ?), il attrape sur son porte-bagage (où il y avait aussi son jean et ses tongues) un vieux slip tout déchiré à la Reiser, l'enfile, et voilà que je le suis, moitié-confiante, moitié sur mes gardes. En moins de 3 minutes, il me conduit au bon endroit.
Au camping, je retrouve encore mes 2 copains allemands que je suis depuis Passau, mais il y a ici un peu plus de monde (de la jeunesse), du côté des tentes.
les stats : 93,3 km 6h30 de pédalage moy 14,6 max 33,9
(Actuellement, je suis arrivée en Hongrie, mais le café Internet d'où j'écris péniblement ce message sur mon premier clavier magyar, va fermer dans 5 mn et je n'ai pas le temps d'ajouter ni la visite de Vienne, ni mon trajet d'aujourdhui).

Marbach-Kremps 29 mai

2008-05-29T19:32:00.008+02:00

Au matin, je prends mon petit déj avec les 2 allemands sur la table commune, ils sont déjà prêts à partir. Moi, je démonte et charge tout sur mon vélo que je vais planquer avec l'accord de la dame du camping, derrière l'accueil. Je ne prends que mon sac à dos et ma casquette, pour aller faire une excursion pédestre, ça me dérouillera quelques autres muscles. Ma voisine de la caravane m'a également recommandé la visite de l'église Maria Taferl. Il s'agit d'une ballade de 6 km, en montée exclusivement, mais pas trop dure, car c'est en sous bois.
D'extérieur, cette église ne paie pas spécialement de mine, à part ses 2 clochers peut-être. L'intérieur est en rénovation, et il y a plein d'échafaudages.
Mais le reste vaut bien le coup : c'est du pur baroque (est-ce ça le baroque flamboyant?), mais il se dégage une grande luminosité. Moi qui ne suis guère sensible à ces étalages de dorures, je trouve cela admirable.
De là-haut, très belle vue sur le Danube. J'ajoute que c'est une basilique de pèlerinage, et aussi une étape du St Jakobsweg autrichien.

Je repars du camping vers 12h, il fait toujours aussi chaud, mais avec 3 fois plus de vent. Ca plombe le moral, ce sera comme ça toute la journée. Des vaguelettes d'écume se forment sur le Danube, d'ici à ce qu'il y en ait un qui vienne jiber sous mon nez...
Sur le chemin, je longe des quantités de bois que l'on arrose, je ne sais pas pourquoi (quelqu'un le sait-il?)
Je change de rive par un immense pont-écluse pour aller voir Melk (abbaye, monastère bénédictin majestueux) puis je retourne sur la rive gauche.
Ces traversées de Danube avec le vent sont particulièrement épuisantes.
Dommage pour le paysage qui est super : au lieu d'en profiter, je passe la journée à pester contre ce maudit vent. Pourtant, quelqu'un me console en m'affirmant qu'ici, tant qu'on a le vent d'est, on n'a pas la pluie !
Je traverse plein de très jolis villages : le radweg suit "la route romantique". On est sur la rive nord, donc exposée plein sud (vous suivez?), et maintenant ce sont des vergers (dommage, c'est trop tôt pour les fruits), puis des vignobles. C'est ici la plus importante région de production viticole. J'espère y gouter ce soir?
Tout au long du radweg, il y a quantités de tentations pour les cyclistes : chambres tout confort, Imbiß, terrasses, guinguettes, maintenant Weingut.... avec la chaleur, tout cela fait le plein. J'imagine ce que cela doit être en été!
Je m'arrête pour un café, moi aussi, puis ensuite, je suis rattrapée par un groupe de 6 allemands, dont une jeune femme avec qui je discute un bon moment, jusqu'à Dürnstein, ville assez touristique aussi, où on se sépare, non sans avoir été prise en photo par un membre de son groupe : "la petite française qui veut aller sur la mer noire".
Quelques km plus loin, je m'arrête à Kremps, où je suis allée repérer le camping, qui ne me plait pas du tout, au bord de la route, mais le prochain est encore peut être encore à 15 km, et il est déjà presque 20h...
Je cherchais le café Internet, dans le campus, et une gentille dame m'y a accompagnée, m'a encore fait bien des recommandations d'être prudente sur la suite de mon voyage ( ah j'en aurai entendu sur les Roumains !), mais aujourd'hui, le café en question est hélas fermé. Quelqu'un m'engage à entrer dans le bâtiment voisin, où se trouve un poste en libre service au 2eme étage. C'est un peu gonflé, mais personne ne m'a rien dit du tout, et pourtant avec mes vêtements de cycliste, je ne passe pas inaperçue ! J'y suis maintenant depuis bien 2h. J'espère seulement que depuis le temps que je suis sur le poste, on ne m'a pas enfermée dans le bâtiment.
Bon la prochaine fois, je mettrais les photos (c'est chose faite maintenant ...), sur ce poste, la manip n'est pas possible.
Quelqu'un peut-il se renseigner sur ce qu'on enseigne dans l'université de Kremps? il me semble que c'est le cinéma, ou les beaux arts.

Linz-Marbach an der Donau 28 mai

2008-05-29T19:01:00.008+02:00

Départ de Linz à 9h, il fait déjà beau et chaud.

La sortie de Linz est très industrielle.
Comme j'hésite à un croisement, une cycliste joviale et vive s'arrête et me propose son aide. On sympathise tout de suite, elle me propose qu'on roule ensemble jusqu'à St Georgen et faire une halte dans un café.Elle s'appelle Sabine, habite à Enns, un village proche, et fait du vélo tous les jours (pour perdre ses rondeurs, dit-elle, observez la photo qu'un passant a prise de nous : on est un peu pareilles !) pendant que les enfants sont à l'école. On va dans un café tout cosy, fréquenté par d'autres mères de familles, où elle semble connaître tout le monde.
On se quitte bien copines, et on échange nos adresses e-mail. Le problème avec toutes ces rencontres, c'est qu'elles sont éphémères le plus souvent.
Par une variante du radweg, on rejoint la ville de Mauthausen, à une vingtaine de km du camping. J'avais prévu d'y aller : je ne veux pas passer à coté de ce lieu en faisant comme si de rien n'était. Mauthausen est une ville de vacances, avec de nombreuses terrasses de café pleines de gens insouciants. J'ai d'ailleurs du mal à trouver le site du camp, il me faut le demander à l'office du tourisme, et revenir sur mes pas de 3 km et enfin me taper sous le soleil une montée de 14 pour cent sur 4km, de quoi décourager du monde...
Il y a quelques classes d'ados dissipés venus en car, sinon très peu de monde et c'est si grand. Le musée est poignant, avec de nombreuses photos prises par les SS, et quelques objets usuels des déportés. J'y reste 2 bonnes heures, au milieu des baraquements, dans cette ambiance si particulière qui me poursuivra toute la journée. Je retrouve là aussi un couple de cyclistes hollandais rencontrés la veille, mais eux ont pris un taxi depuis le centre ville.
Je reprends ma route.
Il fait toujours si chaud, finalement, heureusement qu'il y a du vent pour maintenir un peu de fraîcheur. Les cyclistes, assez nombreux sur cette portion, roulent torse nu ou en soutien gorge. J'ai même vu une dame se baigner dans le Danube, et pourtant, il n'est pas très engageant maintenant.
Je reste donc sur la rive Nord, dépasse le camping de Greinz vers 17h, qui ne m'inspire pas du tout. Comme les allemands et les autrichiens mangent de très bonne heure, ils sont tous maintenant attablés, et je suis enfin seule sur la véloroute. J'ai pour objectif le camping de Marbach, c'est tout près de Maria Taferl où j'ai prévu d'aller visiter l'église dont m'a parlé Sabine ce matin avec enthousiasme.
Ce camping, minuscule, est comme je les aime, un accueil très sympa (avec même une borne Internet, dont je me suis servi comme vous avez vu). Il y a une petite aire pour les tentes où je reconnais avec plaisir les 2 gars du camping de Passau et de Linz. Cette fois ci on discute un moment: eux aussi viennent de l'ancienne RDA. Ils sont retraités, ont laissé la voiture à Passau, et comme beaucoup d'autres, font le trajet Passau-Vienne avec retour en train. Et comme beaucoup d'autres que j'ai croisés, ils ont du super matériel : vélo, tous avec des pneus Schwalbe, sacoches Ortlieb, ce sont les références ici. beaucoup de vélos de location aussi (reconnaissables à leurs sacoches bleues).
Le sol est très dur ici, et la dame de la caravane d'à coté vient gentiment me prêter un énorme marteau (vous pensez bien que je n'ai pas voulu emporter ce genre de chose !)
Ensuite, la douche chaude est délicieuse (avec sèche cheveux fourni !), et je m'en vais me restaurer à l'"Imbiß" (une sorte de snack en plein air) du petit port voisin : toujours pareil, saucisse avec pain et moutarde, un demi (un vrai, ça ne ne fait plus peur!) et un apfelstrudel pour finir. De toute façons, y'a pas d'autre choix.
les stats : 97,8 km/ 6:18 de pédalage/15,5 de moy/ 44,1 max

Passau-Linz 27 mai

2008-05-29T18:17:00.009+02:00

Aussi incroyable que ca peut être, je suis actuellement sur un poste de travail de la fac de Kremps! mais c'est un poste "invité" et impossible télécharger les photos. Tant pis, ce sera pour plus tard : c est fait depuis le 1er juin

Donc la suite que vous attendez tous:
après mon nocturne au café Internet très branché de Passau, je suis rentrée au camping bien tard, il faisait tellement humide que j'avais l'impression dans l'herbe de marcher sur une éponge!
Donc au matin, malgré le grand soleil, tout est très humide, etje préfère attendre plus de 9h pour démonter. Sur une table commune, je prends un petit déj avec un couple d'allemands de l'ancienne RDA, qui reviennent de faire le circuit vélo Passau-Vienne et retour.
En partant, je fais une photo depuis le pont (Passau est une ville très photogénique), et quelques autres photos de la ville.
Je vais retirer un peu d'argent et faire un tour à la Fahrrad Klinik, par précaution, pour refaire la pression des pneus, et pour faire resserrer le frein arrière qui était tout mou. En fait, le frein ne me sert plus vraiment depuis Passau, parce que c'est vraiment tout plat.
A partir d'ici, il y a 2 options : rive droite ou rive gauche. Suivant le conseil des allemands, je prends la gauche (ou rive nord). Je dispose maintenant d'un guide fourni gracieusement par l'office de tourisme qui est très bien fait, très détaillé de Passau jusqu'à Bratislava.
Je ne regrette pas l'achat des clips solaires articulés, ils sont peut etre un peu tartes (surtout quand ils sont en position relevée), mais comme le soleil est violent...
Ca roule très bien, je fais du 20/22 km/h sans forcer, puis un petit vent d'est se lève pour pimenter la course trop régulière, mais ca va encore.
Le Danube est maintenant très large, il y a beaucoup de trafic : péniches, et aussi pleins de bateaux de croisière qui vont sur Vienne.
Je passe la frontière autrichienne vers 12h.
A un moment, le radweg s'arrête, et il me faut prendre un bac pour continuer sur l'autre rive. Les autres passagers me proposent de me prendre en photo.
Sur l'autre rive, bientot de la musique : cela vient d'une embarcation en bois, probablement une reconstitution d'un navire "barbare" genre galère avec une bande de jeunes excités dedans qui rament.
Je traverse la ville de Anschach, pleine de monde aux terrasses, les unes à coté des autres. Cette partie du trajet est vraiment trop touristique pour moi, et je passe mon chemin, pour faire une pause plus tranquille au calme sur un banc. La chaleur est accablante et je somnole un peu.
Un peu plus tard, un cycliste fait un bout de chemin avec moi, c'est Michael, policier dans le civil, qui va je ne sais où récupérer quelqu'un, puis en Hongrie.
Il m'explique qu'il a 7 semaines de congés, c'est pour cela qu'il a déjà fait de nombreux voyages en vélo : Maroc, Algérie, Italie, France.
Il roule vite, et j'ai un peu de mal à tenir son rythme. Quand nous arrivons à Linz, je suis morte, rouge écarlate, échevelée, assoiffée. Je le laisse continuer et cherche mon camping, qui est encore bien loin après la sortie de Linz, après une interminable étendue herbeuse, où des milliards de gens font du sport, jouent au ballon, font de l'équilibre, du vélo, du roller, jogging, marchent.
Est-ce comme ca tous les soirs après le boulot, ou parce qu'il fait beau? Le camping est au bord d'un petit lac de baignade, pas loin du Danube non plus, c'est juste un petit espace grillagé pour des tentes, dépendant d'un restaurant au personnel très impersonnel.
Il n'y a que 5 tentes, je reconnais tout de suite celles de 2 hommes qui étaient hier au camping de Passau avec moi. C'est comme ça tout le chemin, comme tout le monde va plus ou moins au même rythme, on se croise et on se recroise, puis on se sourit, on finit par entamer la conversation...
Après la douche (surprise : elle est froide-glacée, il fallait mettre 50c pour l'eau chaude!), je n'ai plus le courage de repartir en ville (le centre est au moins à 8 km de là) pour le café Internet que j'avais repéré.
Je suis crevée, j'ai pris un coup de chaud.
stats : 98,2km/5.51 de pédalage/moy 16,7/ max 33,2

en attendant la suite

2008-05-29T09:01:00.003+02:00

aujourd'hui 29 mai, vite fait du poste internet du camping de Marbach (du coté de Melk, en Autriche), car je ne peux pas rester trop longtemps dessus. Je viens de lire vos derniers messages, merci á tous pour vos encouragements et commentaires. Je m'en vais faire une petite rando à pied, visiter la belle église m'a-t-on dit de maria taferl , ca me changera un peu. Mes 2 dernières étapes avoisinaient les 100 km, et j'ai besoin de soulager un peu mon fessier...
bises à tout le monde.

Retour sur le Danube Deggendorf-Passau 25 mai

2008-05-26T22:42:00.010+02:00

Le matin, nous allons saluer les deniers participants qui sont encore là, dont l'organisateur, qui a pris l'adresse de ce blog, C'est pour ça que je ne veux pas dire trop de bêtises sur ce Potlach, c'est trop spécial.
Pedro m'amène directement à Deggendorf, un peu avant 13 h. Je repars avec un brin de muguet de la forêt de Bohème au guidon, et aussi, si vous le voyez sur la photo un petit souvenir du potlach ( une rondelle de bois pyrogravée).
Je suis toute contente de remonter sur mon vélo. Je vais faire un tour chez un opticien pour acheter un clip solaire à fixer sur mes lunettes (j'ai perdu l'ancien), c'est pas qu'il y a du soleil, c'est tout gris, limite orageux, et chaud (j'ai oublié de préciser qu'en Tchéquie, il faisait bien froid, Pedro avait bien du mérite de passer ces 3 nuits dehors). La vendeuse, très gentille, me complimente sur mon allemand (J'ai fait de l'intensif ces derniers jours!) et me vend un clip très classe, qui peut se relever.
Passau est à environ 55 km.
Je fais un petit tour de ville gratuit avant de retrouver mon Donau radweg. La sortie de Deggendorf est pas très intéressante, entre l'autoroute et une autre route importante, puis ça devient plus sympa. Ca roule très bien, en peu en descente, du facile. Le seul problème, c'est qu'avec ce temps orageux, il y a plein de moucherons insupportables, plusieurs fois, je traverse de véritables nuages de ces bestioles, qui me rentrent dans les yeux, les trous de nez, dans le maillot, se collent sur la sueur, sans compter tous ceux que j'ai avalés.
Je prends un café avec gâteau aux cerises dans un bistro spécial cyclistes. D'ailleurs, je revois de nouveau beaucoup de cyclos cette après midi.
Je traverse un énorme barrage avant l'arrivée sur Passau vers 17h3o. Enfin, le temps se dégage, et le soleil apparait. Ce sera mieux pour les photos. Un petit tour à l'office de tourisme pour identifier le camping, le café internet, une librairie où je voudrais acheter le tome 4 du guide du Danube (qui me semble incontournable, c'est la partie qui décrit Budapest-Mer noire, la partie la plus aventureuse du voyage).
Je m'installe au camping, tout petit et sympa sur une île, au pied du château. Il y a une demi-douzaine de tentes seulement, et des canards pas farouches au milieu.
Le bonheur de la douche : imaginez que j'ai porté les mêmes fringues pendant 3 jours, dormi avec et tout, plus les moucherons d'aujourd'hui collés dessus.
Enfin, je repars en vélo pour m'installer dans ce café internet, assez branché, d'où j'écris en ce moment, tout en buvant encore une bière à votre santé, et d'ailleurs je me taperai peut-être un de ces gâteaux au chocolat vus au comptoir avant de rentrer.

photos du Rathaus et du Dom.
Les stats pour aujourd'hui (j'ai neutralisé le compteur pendant les 3 jours de Tchéquie)
65 km ( il faut compter les tours en ville à moitié à pied) / 4 h 10 de pédalage/15,4 km moy/ max 32.6
Message particulier pour Céline et Théodora . J'ai bien noté que l'AJ de Passau est très haut perchée, le camping par contre est super, et pas cher. je l'ai aussi signalé à Alain qui devait passer par là avant moi.

Week end en tchéquie 22-24 mai

2008-05-26T22:33:00.009+02:00

Le matin, je traîne un peu au camping, fais une petite lessive de ma tenue cycliste version froid (cuissard long et maillot manche longues), que je porte depuis Ulm, 3 courses au supermarché voisin en vélo.
Pedro étant arrivé plus tôt que prévu, je n'ai pas visité l'île à Regensburg, ni le musée Thurn und taxis, j'ai juste glissé un pas furtif dans ce qui semble être un centre de distri, mais il n'y avait aucune animation, juste voici les vélos des facteurs allemands.
A propos de la poste allemande, sachez qu'on trouve côte à côte 2 types de boites pour déposer son courrier : la boite de la Deutsche Post, et juste à côté la boite d'un concurrent. C'est malheureusement ce qu'on trouvera peut-être bientôt chez nous.
Puis je retrouve mon ami Pedro à la gare, dommage sans ma copine Françoise, retenue à Paris.
Nous chargeons le vélo dans son camion, et roulons vers la Tchéquie, qui n'est pas loin. Je m'étais un peu imaginée que je pourrais repartir de Tchéquie en vélo, pour ne pas l'obliger à me ramener à mon point de départ, mais je m'aperçois que c'est que de la montagne, et je n'insiste plus. Le lieu où nous allons est à seulement une trentaine de km de la frontière. Juste après la frontière (symbolique) de Zelezna ruda, des dizaines d'échoppes tenues par des vietnamiens qui vendent un tas de vêtements, de babioles, nains de jardins en quantités...
Nous sommes dans la vaste foret de Bohème, la région s'appelle Sumava (avec une sorte d'accent sur le "s" que je ne vous ferai pas), on prononce Choumava. C'est un endroit très apprécié des tchèques, car très sauvage, et il n'y a pas longtemps, c'était encore une zone militaire (frontière proche), et maintenant, c'est une zone naturelle protégée.
A Annin, nous allons saluer les amis de Pedro déjà arrivés, 1ère bière, puis allons à la ville voisine faire quelques courses alimentaires et autres liquides....
Le soir, saucisses au feu de bois avec le bon pain d'ici et leur moutarde que j'aime bien.
Je dors dans le camion, bien au chaud, et Pedro prend son sac de couchage, son matelas, et s'en va bivouaquer dans les bois, comme les trappeurs.
Le lendemain matin, nous allons faire une promenade avec 3 amis à lui, le long d'une rivière de montagne, la Vydra.
A mi-chemin, on s'arrête dans une sorte de taverne au milieu de la forêt, pour manger un goulash, servi dans un pain surprise, avec une petite bière que je vais regretter pendant la suite de la promenade, car j'ai du abuser de cafés et de bière, j'ai très mal au foie.
A cette taverne, il y a une loutre "apprivoisée", qu'on essaie de réintroduire.
En rentrant, quelques Harley sont garés sur le parking, dont ce modèle de 1942.
Une petite sieste, puis on est prêts pour les festivités. Beaucoup de monde est arrivé pour ce potlach.
Alors, vous voudrez savoir ce que c'est exactement, et je suis incapable de le dire précisément. Ca m'ennuierait de raconter des trucs que j'ai mal compris. Vite fait, il s'agit de retrouvailles entre tchèques d'ici et de tchèques qui ont émigré (surtout en 47 et en 68), en souvenir de l'ancien temps ou ils se retrouvaient dans la forêt (a l'origine, ce sont des jeunes issus du mouvement de jeunesse scout, mais qui ont fini par refuser son système autoritaire et ont mis en place des groupes parallèles avec une culture à eux, ont créé des chansons, des rites...

Maintenant, comme vous pouvez voir, ils ne sont plus tout jeunes!)

Ne vous fiez pas aux apparences : malgré leur tenue, il ne s'agit pas du tout d'un mouvement paramilitaire, mais plutôt hérité de l'uniforme scout, puis des surplus américains, je crois, et de la nécessité de rester discret dans la foret. Ces jeunes ont été mal tolérés sous le système communiste. Maintenant chaque groupe se retrouve annuellement dans un "potlach".
C'est quand même très particulier, les gens sont contents de se retrouver, on boit beaucoup de bière ( et quand je dis beaucoup, vous imaginez même pas !), on chante plein de très belles chansons tristes et plus gaies, d'amour, du folklore, ou d'aventures, de marins, du far west ...
Je regrette que Françoise ne soit pas là, je suis intimidée par tous ces tchèques immenses et costaux, qui parlent, parlent, et je ne comprends pas un seul mot. Quelques uns se dévouent pour me parler un peu en anglais, ou en allemand, mais ils s'imaginent que je comprends parfaitement, et je me chope un de ces mal de tête à force d'essayer de saisir le sujet ...
Un jeune Suisse-tchèque parle bien français et me tiens compagnie. Il m'effraie en me parlant des tiques qui sont nombreux dans la forêt et qui peuvent donner des infections très graves.
D'ailleurs sachez-le, Pedro m'explique qu'il faut tourner lentement avec son index mouillé de salive dans le sens horaire pour faire sortir la bête.
Le lendemain, quelques jeux d'adresse sont organisés, et je sauve l'honneur de justesse.
Puis quelques photos de groupe avant la fin officielle.
L'après midi, nous allons visiter le château de Kasperk, avec quelques km de bonne marche pour l'atteindre.
Le dernier soir, il reste encore quelques amis. La soirée autour du feu est très sympa : saucisses grillés encore, bières, chansons, guitares, violon, banjo, mandoline.
Admirez la voiture des copains, qui roule encore elle !

Après Kelheim-Regensburg 22 mai

2008-05-22T19:39:00.016+02:00

Bonne nuit sur la paille, on dort y vraiment très bien, juste un petit concert de ronflements assez prévisible. Le matin, après un solide petit déj (mais pas autant que celui de nos amis qui sont déjà à la saucisse), le chargement est vite fait, on dit au revoir, et on repart sous un ciel déjà plus engageant.
Regensburg, ou Ratisbonne (d'ailleurs, qui pourrait me dire pourquoi on dit Ratisbonne en français, origine latine?) n'est qu'à 35 km et on y arrivera vers 12h.
En chemin, je croise ma première péniche, puis les 2 photos suivantes sont prises d'un pont avant Ratisbonne.
Avant d'arriver dans le centre, nous sommes surpris du nombre impressionnant de gens qui sont dehors, qui pêchent, qui courent, qui font du vélo, du roller, de la marche nordique ou non, qui flânent. Nous arrivons vite dans le centre très animé : nous apprenons qu'aujourd'hui est une très importante fête catholique de la ville, et que si la Bavière est très catholique, Regensburg est ce qu'il y a de plus catho en Bavière . il n'y a qu'à voir la quantité d'églises, de cloîtres, de monastères, de séminaires....
Et tous ces ecclésiastiques que nous croisons ! Nous visitons chacun notre tour la cathédrale St Pierre, finalement assez simple, mais avec de très beaux vitraux médiévaux.
En sortant, nous sommes attirés par une odeur de choucroute irrésistible qui vient d'une grande cour derrière la cathédrale. Là, une centaine de gens très bien habillés sont attablés, les cuisiniers affairés devant de grands grills, et un orchestre très bavarois joue.

Il y a de joyeuses tables de curés et de bonnes soeurs joviales, de bavarois endimanchés...
Après avoir compris qu'il ne s'agit pas d'un mariage, ou d'une fête privée, on n'hésite pas une minute, affamés, et nous partageons notre table avec une famille autrichienne, qui nous fournit quelques explications sur cette fêteet sur les traditions trés cathos de la Bavière.
On se régale de cette bonne choucroute, saucisse, moutarde un peu sucrée, avec cette fois-ci, on n'hésite plus, une bière chacun (donc 1/2 litre), tout cela servi par de charmantes jeunes femmes habillés traditionnellement, et en musique ad hoc.
Après un dernier café sur la place, Alain et moi échangeons nos coordonnées, car lui continue et moi je reste ici jusqu'à demain attendre Pedro, mais qui sait, on se reverra encore sur le chemin, car Alain a prévu de faire de son coté une halte Internet à Passau. Je vais regretter mon garde du corps : c'est un compagnon bien agréable, très ouvert, qui aime rigoler, qui est tjrs enthousiasme, tjrs de bonne humeur, et en même temps érudit (il ne veut pas que je le dise) sans être pontifiant comme certains profs.
je me ballade encore à vélo dans la ville, croise une floppée de tout jeunes séminaristes , puis je cherche le camping où je m'installe vers 15h30 (supercher le camping : 14,50 €). Il est situé près du Danube, au sein de cet immense parc de verdure qu'on a traversé en arrivant, et somme toute, bien loin du centre.
Je repars ensuite, pour repérer la gare centrale où j'ai rendez-vous demain, puis je visite encore la basilique st Emmeran, encore quelque chose de très baroque aussi, repère le musée Thurn und Taxis recommandé par la famille autrichienne, et que je voudrais visiter demain matin, et enfin je file au café internet près de la gare d'où je rédige ce blog depuis 145 mn m'indique le compteur.
Vous trouvez peut-être qu'il y a bcp de détails, et sans intérêt, c'est que je prends beaucoup de notes en vrac, quand j'ai un moment, je m'aide des docs que je récupère, et aussi c'est le seul moyen pour faire partager ce chouette voyage avec ma famille, les amis, à qui je ne peux pas téléphoner (cher).
Demain j'irai donc visiter ce musée, je prendrai quelques photos spécialement pour vous autres (j'ai repéré près de la gare un important spot postal qui sera j'espère en activité) et j'irai attendre Pedro qui devrait m'amener avec lui au Potlach en Tchéquie puis me ramènera sur ma route. Je suis très contente.
pour aujourd'hui, les stats n'ont pas de sens : seulement 35.5 kms.